Баня своими руками. Часть 2

Баня своими руками. Часть 2
Вы уже поставили фундамент и полны решимости строить баню дальше, но не знаете как? Из этой статьи вы узнаете, почему выгодно использовать газобетон, на каком этапе нужно устанавливать каменку и как правильно изготовить кровлю. А ещё многие нюансы, связанные с изготовлением парной.
В прошлой части мы рассказали, о чём нужно задуматься перед постройкой бани, как удачно выбрать под неё место и, наконец, правильно построить фундамент.

Последний уже выстоялся, и можно приступать к возведению стен. Одним из самых популярных сегодня стеновых материалов является газобетон. Именно его мы возьмём для изготовления стен. Не будем расписывать все преимущества этого замечательного материала (на это ушла бы целая статья), остановимся только на тех особенностях, которые важны в нашем случае.
Почему газобетон
1. Газобетон имеет очень маленький коэффициент теплопроводности: для 500-ой плотности λ = 0,14 Вт/(м⋅К), тогда как для липы, например, λ = 0,15 Вт/(м⋅К).
2. С газобетоном легко работать. Начинающему строителю, который решил сам построить баню, будет проще использовать газоблоки, нежели традиционный кирпич.
3. Благодаря своей идеальной геометрической форме газобетон можно (и нужно) укладывать на тонкослойный клей, что не только сэкономит на выходе стоимость стройматериала, но и минимизирует общую площадь мостиков холода. (Теплопроводность кладочного раствора или клея в разы больше, чем анклавного стенового материала.)
Выбор строительного материала
Итак, с чего же начать? А начинать следует с закупки материала. Для работы мы возьмём продукцию торговой марки YTONG. Можете, конечно, попробовать на свой страх и риск покупать более дешёвый материал отечественных производителей, но это вряд ли будет мудрым решением, так как с геометрией у нашей продукции чаще всего не всё в порядке. И этот неприятный факт нивелирует все основные преимущества газобетона перед другими строительными материалами.
Поскольку баня — помещение не жилое и не требует постоянного отопления, то вполне достаточно будет взять для работы блоки типа Econom шириной 300 мм. На каждый квадратный метр стены их понадобится 0,29 м3. Ещё нужно приобрести клеевую смесь для укладки газобетона, желательно от того же производителя, из расчёта полтора мешка на куб, арматуру диаметром 8 мм погонажем в 4 периметра бани, а также для гидроизоляции рубероид и битумную мастику.
Ревизия фундамента
Несмотря на то что фундамент вы изготавливали своими руками, его ровность не будет лишним перепроверить. Идеально для этого подойдёт построитель лазерных плоскостей, но можно обойтись и обычным полутора-двухметровым уровнем. Не забываем, газоблоки укладываются на тонкослойный клей, где толщина шва составляет максимум 3 мм. Таким швом погрешности фундамента выровнять очень сложно. Так что если обнаружены отклонения от уровня, то их необходимо устранить ещё перед прокладыванием гидроизоляционного слоя.
При этом дефекты на небольших участках глубиной до сантиметра нивелируются простым кладочным раствором вручную. Тогда как под большие погрешности от 1 см и выше устанавливают лёгкую опалубку из обрезков OSB (их попросту прибивают к боковым граням цоколя дюбелями), которую заполняют раствором, сделав на гладкой поверхности цоколя болгаркой насечки для лучшей адгезии.
Также не лишним будет перемерить геометрию вашего фундамента. Ошибки порой выявляются в самых неожиданных местах. И если проектные размеры цоколя не совпадают с фактическими, то об этом хорошо бы узнать ещё до начала кладочных работ, и внести соответствующие коррективы в строительный процесс.
Гидроизоляция
Когда осмотр фундамента завершён, а дефекты устранены, наносится гидроизоляционный слой. В качестве гидроизолятора рационально будет использовать обыкновенный рубероид, который «сажается» на фундамент при помощи битумной мастики. Соединяется рубероид только внахлёст, величина последнего не менее 15–20 см. Весь выступающий за наружный край фундамента гидроизолятор необходимо аккуратно обрезать, дабы чётко видеть границу ленты и не усложнять себе работу. Рубероид по внутреннему периметру фундамента аккуратно загибают вниз.
Кладка
Выставляем углы
Кладку самого газоблока начинают, конечно же, с углов и только на кладочный цементно-песчанный раствор, а не на клей. При этом блок должен выступать за край фундамента на 50 мм по всему наружному периметру. В качестве шаблона можно воспользоваться обыкновенным спичечным коробком.
Хорошо если у вас имеется лазерный нивелир, штука в хозяйстве, если вы любите строить своими руками, просто незаменимая. В этом случае построение всех углов в одной плоскости займёт 5–10 минут, с гидроуровнем придётся повозиться несколько дольше. Укладка первого ряда — дело ответственное, ведь именно от точности ее выполнения зависит качество всей стенки. Все работы проводятся по шнуровке, натянутой между выставленными углами по внешнему верхнему ребру угловых блоков.
Армирование
После укладки первого ряда необходимо сделать небольшую паузу часа на полтора и дать раствору в швах немного схватиться. После этого произвести армирование.
Если газоблоки свежие (а именно такие вы сможете купить по сезону), то штробы в них под арматуру легко проделываются специальным штроборезом, если нет, то болгаркой. Но в любом случае нужно будет малярной нитью отбить под эти самые углубления разметку заранее. Глазомер штука хорошая, но может и подвести. А по технологии центр штробы должен располагаться на расстоянии 70 мм от края стенового блока, не ближе. Затем углубление тщательно очищается от пыли, обильно увлажняется водой и заполняется приблизительно на 50% кладочным раствором, после чего в последнем притапливается арматура. Очень хорошо, если по всему периметру она будет образовывать замкнутый сварной контур, но допускается и просто соединение внахлест. После укладки армопояс окончательно скрывается цементно-песчаным раствором.
Важно: Если длина стенового пролёта свыше 6 м, то армировать необходимо каждый 4 ряд газоблоков, если же меньше, то только первый и последний ряд, а также основания оконных проёмов.
Последующие ряды уже укладываются согласно рабочему проекту на тонкослойный клей. Он наносится на версту при помощи ковша-гребёнки. При этом следует следить за густотой клеящей смеси. Образованные инструментом гребни раствора не должны сами по себе расплываться. Слишком жидкий клей мало того что пачкает стены и неудобен в работе, так ещё и не даёт нужной прочности.
Важно: Перед началом работы по каждому следующему ряду рабочую грань версты нужно очистить от пыли и остатков кладочной смеси.
Стяжка
После того как несущие стены выложены, можно залить внутри помещения стяжку. Для этого строительный мусор внутри фундамента убираем, грунт выравниваем, при необходимости подсыпаем или же наоборот — подкапываем. Но так, чтобы до гидроизоляции цоколя оставалось 40 см свободного пространства. Высыпку желательно производить песком. Дальше аккуратно прокладываем гидроизоляционную мембрану. Её края должны подниматься выше уровня гидроизоляции цоколя. Полосы плёнки укладываются обязательно внахлёст не менее 10 см и проклеиваются специальной лентой или обыкновенным скотчем.
Затем аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию, засыпается керамзит. При помощи построителя лазерных плоскостей он выравнивается по уровню на расстоянии 12–15 см от гидроизоляции фундамента.
После образования керамзитовой подушки заливаем первую черновую стяжку. Её толщина должна составлять не менее 5 см. Выставлять маяки под нее можно без фанатизма, просто установив на «ляпухи» или кирпичи металлические квадратные трубы. Чтобы не проваливаться в керамзитовую подушку в момент изготовления стяжки, можно воспользоваться деревянными щитами или подложить под ноги листы ОСБ. Для работы приготавливается довольно густой цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:4. После того как черновая стяжка высохнет настолько, что по ней можно будет ходить, устанавливаются маяки под чистовую стяжку. В предбаннике пол должен быть идеально ровным, тогда как в парной и душевой, если она есть, маяки должны образовывать уклон в сторону слива. Уклона в 1 см на метр будет более чем достаточно. Направляющие устанавливаются из углов помещения по направлению к трапу, при этом все наружные края маячков (те, что от стен) должны находиться в одном уровне, а внутренние края (те, что возле слива) чуть ниже. И вновь выставить маячки поможет построитель лазерных плоскостей. Установленный внутри помещения, он даёт строго горизонтальную лазерную плоскость, от которой удобно производить необходимые замеры. Проделывать всё это с водным уровнем и кучей ниток крайне неудобно.
После того как маяки высохнут, стягивается правилом сама стяжка. Поскольку для черновой использовался раствор в пропорциях 1:4, то на чистовую можно сделать цементно-песчаную смесь 1:3–3,5. Нужно не забыть оставить небольшой участок возле слива свободным от раствора, туда позже установится трап.
Монтаж каменки
После застывания стяжки нужно ещё раз подумать о каменке. Кирпичная она или металлическая, находится ли целиком в парилке или топка расположена в предбаннике, но устанавливать её необходимо именно сейчас, дымоход при этом поднимают пока только чуть выше уровня будущего перекрытия. Ели дымоход будет кирпичный, то к месту будущего перекрытия толщина кирпичной кладки увеличивается как минимум до полутора кирпича, при этом после прохождения перекрытия уменьшается до нормального размера.
Важно: Если каменка изготавливается из кирпича, то недопускается использование пустотелого или силикатного кирпича, в качестве вяжущего используется не цемент, а глина.
Крыша и перекрытие
Прежде чем приступить к изготовлению крыши, следует напомнить, что её конструкция просчитывается заранее и уже указана в проектной документации. Так что изобретать ничего нового не нужно.
Начинать изготовление кровли принято с укладки мауэрлата. Наша небольшая банька — не очень тяжёлое строение, так что в качестве последнего можно будет взять не рекомендованный всеми руководствами брус, а обрезную доску 300х50 мм, которая закладывается по всему периметру здания. Со стороны фронтона используется доска 200х50 мм. Десятисантиметровый зазор необходим для того, чтобы скрыть переход между стенкой и фронтоном. Таким образом, нагрузка крыши будет равномерно распределена на всю площадь несущих стен. Хорошо бы для жесткого крепления мауэрлата заранее к армопоясу прихватить сваркой выступающие шпильки, но при предложенной конструкции крыши это будет необязательно и доски можно просто прианкерить прямо к газобетону.
Следующим этапом будет распределение и жёсткий монтаж балок к мауэрлату. В качестве последних можно использовать брус сечением 100х150 мм, положенный на ребро с шагом в 900 мм. Крайние балки ложатся всей своей плоскостью на мауэрлат с таким расчетом, чтобы на него ещё смогли опереться фронтонные стропила. Далее, чаще всего прямо на земле, из бруса 140х70 мм собирают фронтонные стропильные фермы. Их монтируют первыми, для надёжности не только прикручивая к балкам, но и укрепляя дополнительными раскосами. При этом балка должна находиться внутри здания и не мешать последующей обшивке фронтона.
Правильность установленных крайних стропильных ферм проверяют диагонально натянутыми шнуровками. Будущие скаты крыши должны образовывать ровные плоскости.
Между верхними точками стропил натягивают нить, так же, как и между нижними их торцами. Ориентируясь на эти маяки, выставляют всю стропильную систему. В процессе её монтажа стропильные фермы временно фиксируют между собой с внутренней стороны обрезками досок.
Теперь, когда стропила установлены, самое время заняться перекрытием. После того как крыша будет готова, выполнять какие либо работы в низком и тесном чердачном пространстве будет неудобно.
Важно: Выполняя работы, не спешите. Чаще задумывайтесь, правильно ли вы выбрали очередность их выполнения. Не затруднят ли ваши действия выполнение других строительных операций. Такой подход к работе сэкономит не только ваше время, но и финансы.
Первым делом, чтобы обеспечить основание для укладки утеплителя, потолок подбивают необрезной доской. При этом именно в парном помещении эта доска обязательно должна быть не хвойных пород. В ходе работ на металлический дымоход монтируют проходной патрубок и огнезащиту.
После этого прямо через балки укладывается фольгоизол, который в этом случае служит паробарьером. Использовать его надёжнее и дешевле, чем покупать фольгированную минвату. Поверх фольгоизола прокладывается ISOVER или любой другой минеральный утеплитель. Сверху всё это накрывается гидробарьером и забивается обрезной доской. И только после этого дымоход поднимают до нужной высоты.
Теперь вновь настало время возвратиться к нашей крыше. После того как перекрытие изготовлено, ничто уже не мешает накрыть стропильную систему гидроизоляцией и изготовить контробрешётку, а потом накрыть всё это профнастилом. Более подробно процесс изготовления кровли мы рассматривали в статье «Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил», так что повторяться не будем. Следует лишь заметить, что поскольку баня — помещение нежилое и отапливается нерегулярно, то разоряться на утепление самой крыши не стоит.
Материал для фронтонов каждый выбирает сам. Можно выложить их из того же пенобетона, а можно изготовить из дерева или даже ПХВ панелей. Главное, не забыть организовать вентиляцию. Чердачное помещение парилки должно хорошо проветриваться.
Фасад
Не стоит забывать, что газобетонный фасад не рекомендуется оставлять открытым.
Перед эксплуатацией стены необходимо прогрунтовать «Церезитом» СТ 17 и оштукатурить СТ 24 (хотя бы слоем в 5–7 мм). Если этого не сделать, то, несмотря на все усилия, стены будут продуваться, да и внешний вид такого фасада после каждого дождя будет как минимум «нетоварным».
Важно: Какая будет последующая наружная отделка помещения, каждый выбирает на свой вкус, но выполнять её нужно только после установки дверных и оконных блоков.
Оштукатуренный фасад можно покрыть декоративной штукатуркой или установить виниловый сайдинг.
При решении оштукатурить фасад обратите внимание на следующие моменты:
Следуйте технологии. То есть, на оштукатуренную 24-тым «Церезитом» стену обязательно наносят базовый слой клея СТ 85 с применением фасадной сетки сечением 5x5 мм. Дальше поверхность обрабатывается грунтовкой СТ 16 и только потом наносится «короед».
Не колеруйте краску самостоятельно, делайте это только в студии, иначе в случае необходимости вы уже никогда не подберёте необходимый вам оттенок.
Если газобетонные стены клались толщиной в один блок, их необходимо оштукатурить. Как бы тщательно вы перед этим не заполняли кладочные швы, сквозняки в такой кладке всё равно будут.
Не пренебрегайте базовым слоем, не наносите «короед» прямо на штукатурку. Только соблюдение технологии, рекомендованной заводом изготовителем, гарантирует вам крепкий, неподверженный растрескиванию фасад.
В следующей части мы расскажем, как правильно выбрать для бани столярку, как самостоятельно изготовить лежаки и поговорим о таком необходимом элементе любой парной, как вытяжка.