Как привить грушу самостоятельно. Окулировка груши
Как привить грушу самостоятельно. Окулировка груши
Где садоводу взять саженцы груши? Самое простое — купить на рынке, но гарантий сортовой чистоты вы там не получите, ждать же появления первых плодов приходится иногда семь лет, а то и больше.
Поэтому настоящий садовод предпочтет привить нужный сорт. К тому же черенки значительно дешевле саженцев, а подвои можно вырастить самому.
Подвой имеет большое значение, так как именно он оказывает влияние на размеры дерева, сроки вступления его в плодоношение и урожайность.
Так, растения груши, привитые на ирге и аронии, получаются, как правило, исключительно карликовыми. Однако в дальнейшем возникает очень большая разница в толщине подвоя и привоя, а выше места прививки образуются наплывы. Такие деревья недолговечны, неустойчивы, для них требуется постоянная опора.
Прививка груши на айве также имеет как преимущества — низкий рост деревьев и раннее начало плодоношения, так и недостатки — слабая морозостойкость в средней зоне.
Хорошим подвоем для груши считаются сеянцы лесной груши. Они легко совмещаются с культурными сортами, прививка надежно срастается, но в бесснежные зимы в северных и центральных областях России областях России деревья на этом подвое нередко выпадают.
Самый зимостойкий подвой — сеянцы груши уссурийской, однако они плохо совместимы с привоями сортов обыкновенной груши, поэтому лучше всего в качестве подвоев брать сеянцы местных полукультурных и некоторых культурных сортов, особенно Тонковетки, Северянки, Светлянки и Нежности.
Причем у трех последних растения в первый же год вырастают до нужных размеров и имеют прямой стволик, что значительно облегчает прививку.
Чтобы подготовить семена груши, плод разрезают поперек ножом на две половинки до семенного гнезда, выбирают семена, тщательно их промывают, просушивают и хранят до стратификации при комнатной температуре.
Перед стратификацией (в конце декабря — начале января) семена помещают в 1-процентный раствор марганцовки на одни сутки, затем смешивают с промытым песком и держат до посева в прохладном помещении при температуре 1—2°С. При этом следят, чтобы песок постоянно был слегка влажным. Высевают проросшие семена, в начале мая в бороздки на глубину 3—4 см.
Хорошие результаты даст осенний посев семян (октябрь) без стратификации, но в этом случае весной следует как можно раньше разрыхлить корку на поверхности почвы.
В фазе двух-трех листочков у сеянцев прищипывают корень. Для этого их вынимают из почвы, предварительно ее хорошо пролив, удаляют около трети корня и сразу же высаживают растения на место. Без этой операции корневая система у сеянца будет слаборазветвленной, что в дальнейшем отрицательно повлияет на качество саженцев.
В течение лета сеянцы поливают и рыхлят под ними почву. Многие сорта груш очень отзывчива на полив, а при отсутствии влаги кора при окулировке перестает отделяться, поэтому перед прививкой растения обильно поливают.
В конце июля — начале августа приступают к окулировке. Стволик сеянца на высоте 10—12 см от земли зачищают от веточек, промывают водой и протирают сухой тряпочкой. Окулировку проводят в Т-образный разрез или в приклад.
При окулировке в Т-образный разрез на подвое как можно ближе к земле делают Т-образный разрез и косточкой ножа раздвигают кору. Затем берут черенок прививаемого сорта в левую руку, указательный палец подкладывают под черенок с противоположной стороны срезаемого глазка, а правой рукой ставят окулировочный нож (при срезе с пяткой) на расстоянии 1 — 1,5 см от почки. Затем прорезают кору, слегка захватывая древесину, и ведут лезвие ножа книзу, вдоль черенка. Срез заканчивается на 1,5 см ниже глазка. Он должен быть в одной плоскости, а ширина его — одинаковой по всей длине.
После среза щиток перекладывают в левую руку и вставляют его за кору подвоя. Потом слегка обжимают его пальцами и плотно обвязывают пленкой снизу вверх, оставляя свободной лишь почку и черешок листа. Щиток лучше вставлять на подвое с северной стороны, тогда он не нагревается солнцем и лучше приживается.
При окулировке в приклад на подвое с северной стороны стволика делают срез сверху вниз шириной и длиной по размеру срезанного с привоя щитка. Глазок вставляют в приклад за оставленный язычок длиной до 1 см. При этом камбиальные слои обязательно должны совместиться, особенно по ширине.
Через две—четыре недели прививки осматривают. Если у глазка черешок листа уже опал или легко отделяется, а кожица щитка без морщинок, блестящая, значит, прививка удалась. Если щиток не прижился, проводят подокулировку, но с другой стороны подвоя.
Пленку с прививки можно снимать осенью, хотя можно оставить и до весны, но обязательно удалить ее сразу же после таяния снега.
Рано весной до начала вегетации верхнюю часть подвоя обрезают до привитой почки. Весной и летом на растении вырезают поросль, поливают его и рыхлят почву. На следующий год готовые саженцы можно пересаживать на постоянное место.
Садоводу-любителю вполне под силу и перепрививка дерева. Для этого заранее подбирают нужные сорта, срезают с этих деревьев однолетние приросты (зимой или весной до распускания почек) диаметром не менее 5—6 мм и хранят во влажном состоянии в прохладном помещении (в холодильнике или подвале). К перепрививке приступают в момент распускания почек на дереве. А на черенках в этот момент почки должны еще спать.
Если дерево молодое и ветви не очень толстые, то наиболее подходящий способ прививки — улучшенная копулировка, когда диаметры черенков и прививаемых веточек совпадают.
При этом способе на дереве подбирают ветвь, диаметр которой в месте будущего среза примерно равен диаметру черенка. Остро отточенным ножом для зимней прививки на ней делают косой срез, по длине равный трем-четырем диаметрам, а в обратном направлении — язычок толщиной в основании не более 2—2,5 мм. Срез должен быть в одной плоскости. Точно такой же срез делают на черенке, и затем срезы совмещают так, чтобы кора черенка совпала с корой на ветви. Место прививки плотно обвязывают, черенок обрезают на две-три почки, а торец среза замазывают садовым варом.
Если дерево уже большое, с толстыми скелетными сучьями и более тонкими обрастающими ветвями, то в этом случае удобнее прививать в расщеп, за кору с шипом, улучшенной копулировкой и другими способами.
Прививка в расщеп проводится, когда прививаемый сук значительно толще черенка. При этом на расстоянии 20—25 см от его основания делают спил, который аккуратно раскалывают на две или четыре части до глубины 5—6 см. Прививочным ножом у основания прививаемого черенка делают клин длиной 3 — 4 см, который вставляют в каждый раскол так, чтобы кора черенка совпала с корой на спиле. После этого раскол плотно обвязывают пленкой, а торец замазывают садовым варом. Привитые черенки обрезают на две-три почки.
Прививка за кору с шипом применяется в случае, когда толщина ветви ненамного превышает толщину черенка. После среза на ветви разрезают кору до древесины на 4—5 см, а на черенке делают срез с уступом. Черенок вставляют в разрез коры, и место прививки полностью плотно обвязывают пленкой или торец среза замазывают садовым варом.
Чтобы в дальнейшем формировать центральный проводник и скелет кроны, ближе к центру дерева рекомендуется прививать более сильнорослые и морозоустойчивые сорта: Нежность, Светлянка, Северянка. При перепрививке дерева также желательно размещать прививаемые черенки на одном уровне от земли, за исключением центрального проводника, который прививается на 25—30 см выше.
К окончанию роста побегов (середина сентября) у прививок прищипывают неодревесневшие верхушки, что способствует лучшему вызреванию побегов и их перезимовке, а обвязочную пленку снимают.
На заметку:
Несколько слов о вредителях и болезнях груши
Против вредителей для опрыскивания деревьев используют экологически безопасный инсектицид «Препарат ЗОВ», изготовленный на основе индустриального масла.
В результате его применения тело насекомых покрывается тонкой маслянистой пленкой, и насекомое погибает. В летний период норма расхода «Препарата ЗОВ» составляет 0,4 л на 10л воды. Также для отлова бабочек плодожорки безопасно и экологически оправданно использовать феромонные ловушки и приманочные жидкости.
Против инфекций в начале распускания почек деревья опрыскивают 3-процентной бордоской жидкостью, а в фазе бутонизации -1-процентной. Сразу после цветения выполняют второе опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью.
Очень помогает в борьбе с грибными инфекциями опрыскивание деревьев груши 4-5-процентным раствором мочевины после осеннего пожелтения листвы. Хорошо зарекомендовали себя и биопрепараты «Триходермин»и «Биомикс», которые ограничивают паршу и другие грибковые болезни.
Уход за грушей
Уход за деревом несложен.
Приствольные круги груши периодически рыхлят, пропалывают от сорняков и удобряют. Осенью во избежание морозобоин и солнечных ожогов необходимо побелить штамбы и основания скелетных ветвей.
Поздней осенью окучивают штамбы и обвязывают их для борьбы с грызунами, а также мульчируют приствольные круги.
Груша хорошо отзывается на полив. Молодые деревья нужно поливать 3-4 раза за лето. При этом расходуется по 3-4 ведра на одно деревце.
После каждого полива почву вокруг растения мульчируют рыхлой почвой или перегноем. Обязательные сроки полива: до распускания почек, во время завязывания плодов и в начале созревания.
Формирование груши также не сложно.
Обрезку проводят ранней весной – в марте, до распускания листьев. Деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной системе, скелетных ветвей оставляют от 4 до 6, расстояния между ярусами – 40-60 см.
Лидирующие побеги укорачивают на 1/з. Грушу, привитую на айве, можно формировать в виде куста, чаши или пальметты. При уменьшении приростов до 10 см проводят омолаживающую обрезку на 2-летнюю древесину. Санитарную обрезку можно делать на всех этапах роста.
Где садоводу взять саженцы груши? Самое простое — купить на рынке, но гарантий сортовой чистоты вы там не получите, ждать же появления первых плодов приходится иногда семь лет, а то и больше.
Поэтому настоящий садовод предпочтет привить нужный сорт. К тому же черенки значительно дешевле саженцев, а подвои можно вырастить самому.
Подвой имеет большое значение, так как именно он оказывает влияние на размеры дерева, сроки вступления его в плодоношение и урожайность.
Так, растения груши, привитые на ирге и аронии, получаются, как правило, исключительно карликовыми. Однако в дальнейшем возникает очень большая разница в толщине подвоя и привоя, а выше места прививки образуются наплывы. Такие деревья недолговечны, неустойчивы, для них требуется постоянная опора.
Прививка груши на айве также имеет как преимущества — низкий рост деревьев и раннее начало плодоношения, так и недостатки — слабая морозостойкость в средней зоне.
Хорошим подвоем для груши считаются сеянцы лесной груши. Они легко совмещаются с культурными сортами, прививка надежно срастается, но в бесснежные зимы в северных и центральных областях России областях России деревья на этом подвое нередко выпадают.
Самый зимостойкий подвой — сеянцы груши уссурийской, однако они плохо совместимы с привоями сортов обыкновенной груши, поэтому лучше всего в качестве подвоев брать сеянцы местных полукультурных и некоторых культурных сортов, особенно Тонковетки, Северянки, Светлянки и Нежности.
Причем у трех последних растения в первый же год вырастают до нужных размеров и имеют прямой стволик, что значительно облегчает прививку.
Чтобы подготовить семена груши, плод разрезают поперек ножом на две половинки до семенного гнезда, выбирают семена, тщательно их промывают, просушивают и хранят до стратификации при комнатной температуре.
Перед стратификацией (в конце декабря — начале января) семена помещают в 1-процентный раствор марганцовки на одни сутки, затем смешивают с промытым песком и держат до посева в прохладном помещении при температуре 1—2°С. При этом следят, чтобы песок постоянно был слегка влажным. Высевают проросшие семена, в начале мая в бороздки на глубину 3—4 см.
Хорошие результаты даст осенний посев семян (октябрь) без стратификации, но в этом случае весной следует как можно раньше разрыхлить корку на поверхности почвы.
В фазе двух-трех листочков у сеянцев прищипывают корень. Для этого их вынимают из почвы, предварительно ее хорошо пролив, удаляют около трети корня и сразу же высаживают растения на место. Без этой операции корневая система у сеянца будет слаборазветвленной, что в дальнейшем отрицательно повлияет на качество саженцев.
В течение лета сеянцы поливают и рыхлят под ними почву. Многие сорта груш очень отзывчива на полив, а при отсутствии влаги кора при окулировке перестает отделяться, поэтому перед прививкой растения обильно поливают.
В конце июля — начале августа приступают к окулировке. Стволик сеянца на высоте 10—12 см от земли зачищают от веточек, промывают водой и протирают сухой тряпочкой. Окулировку проводят в Т-образный разрез или в приклад.
При окулировке в Т-образный разрез на подвое как можно ближе к земле делают Т-образный разрез и косточкой ножа раздвигают кору. Затем берут черенок прививаемого сорта в левую руку, указательный палец подкладывают под черенок с противоположной стороны срезаемого глазка, а правой рукой ставят окулировочный нож (при срезе с пяткой) на расстоянии 1 — 1,5 см от почки. Затем прорезают кору, слегка захватывая древесину, и ведут лезвие ножа книзу, вдоль черенка. Срез заканчивается на 1,5 см ниже глазка. Он должен быть в одной плоскости, а ширина его — одинаковой по всей длине.
После среза щиток перекладывают в левую руку и вставляют его за кору подвоя. Потом слегка обжимают его пальцами и плотно обвязывают пленкой снизу вверх, оставляя свободной лишь почку и черешок листа. Щиток лучше вставлять на подвое с северной стороны, тогда он не нагревается солнцем и лучше приживается.
При окулировке в приклад на подвое с северной стороны стволика делают срез сверху вниз шириной и длиной по размеру срезанного с привоя щитка. Глазок вставляют в приклад за оставленный язычок длиной до 1 см. При этом камбиальные слои обязательно должны совместиться, особенно по ширине.
Через две—четыре недели прививки осматривают. Если у глазка черешок листа уже опал или легко отделяется, а кожица щитка без морщинок, блестящая, значит, прививка удалась. Если щиток не прижился, проводят подокулировку, но с другой стороны подвоя.
Пленку с прививки можно снимать осенью, хотя можно оставить и до весны, но обязательно удалить ее сразу же после таяния снега.
Рано весной до начала вегетации верхнюю часть подвоя обрезают до привитой почки. Весной и летом на растении вырезают поросль, поливают его и рыхлят почву. На следующий год готовые саженцы можно пересаживать на постоянное место.
Садоводу-любителю вполне под силу и перепрививка дерева. Для этого заранее подбирают нужные сорта, срезают с этих деревьев однолетние приросты (зимой или весной до распускания почек) диаметром не менее 5—6 мм и хранят во влажном состоянии в прохладном помещении (в холодильнике или подвале). К перепрививке приступают в момент распускания почек на дереве. А на черенках в этот момент почки должны еще спать.
Если дерево молодое и ветви не очень толстые, то наиболее подходящий способ прививки — улучшенная копулировка, когда диаметры черенков и прививаемых веточек совпадают.
При этом способе на дереве подбирают ветвь, диаметр которой в месте будущего среза примерно равен диаметру черенка. Остро отточенным ножом для зимней прививки на ней делают косой срез, по длине равный трем-четырем диаметрам, а в обратном направлении — язычок толщиной в основании не более 2—2,5 мм. Срез должен быть в одной плоскости. Точно такой же срез делают на черенке, и затем срезы совмещают так, чтобы кора черенка совпала с корой на ветви. Место прививки плотно обвязывают, черенок обрезают на две-три почки, а торец среза замазывают садовым варом.
Если дерево уже большое, с толстыми скелетными сучьями и более тонкими обрастающими ветвями, то в этом случае удобнее прививать в расщеп, за кору с шипом, улучшенной копулировкой и другими способами.
Прививка в расщеп проводится, когда прививаемый сук значительно толще черенка. При этом на расстоянии 20—25 см от его основания делают спил, который аккуратно раскалывают на две или четыре части до глубины 5—6 см. Прививочным ножом у основания прививаемого черенка делают клин длиной 3 — 4 см, который вставляют в каждый раскол так, чтобы кора черенка совпала с корой на спиле. После этого раскол плотно обвязывают пленкой, а торец замазывают садовым варом. Привитые черенки обрезают на две-три почки.
Прививка за кору с шипом применяется в случае, когда толщина ветви ненамного превышает толщину черенка. После среза на ветви разрезают кору до древесины на 4—5 см, а на черенке делают срез с уступом. Черенок вставляют в разрез коры, и место прививки полностью плотно обвязывают пленкой или торец среза замазывают садовым варом.
Чтобы в дальнейшем формировать центральный проводник и скелет кроны, ближе к центру дерева рекомендуется прививать более сильнорослые и морозоустойчивые сорта: Нежность, Светлянка, Северянка. При перепрививке дерева также желательно размещать прививаемые черенки на одном уровне от земли, за исключением центрального проводника, который прививается на 25—30 см выше.
К окончанию роста побегов (середина сентября) у прививок прищипывают неодревесневшие верхушки, что способствует лучшему вызреванию побегов и их перезимовке, а обвязочную пленку снимают.
На заметку:
Несколько слов о вредителях и болезнях груши
Против вредителей для опрыскивания деревьев используют экологически безопасный инсектицид «Препарат ЗОВ», изготовленный на основе индустриального масла.
В результате его применения тело насекомых покрывается тонкой маслянистой пленкой, и насекомое погибает. В летний период норма расхода «Препарата ЗОВ» составляет 0,4 л на 10л воды. Также для отлова бабочек плодожорки безопасно и экологически оправданно использовать феромонные ловушки и приманочные жидкости.
Против инфекций в начале распускания почек деревья опрыскивают 3-процентной бордоской жидкостью, а в фазе бутонизации -1-процентной. Сразу после цветения выполняют второе опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью.
Очень помогает в борьбе с грибными инфекциями опрыскивание деревьев груши 4-5-процентным раствором мочевины после осеннего пожелтения листвы. Хорошо зарекомендовали себя и биопрепараты «Триходермин»и «Биомикс», которые ограничивают паршу и другие грибковые болезни.
Уход за грушей
Уход за деревом несложен.
Приствольные круги груши периодически рыхлят, пропалывают от сорняков и удобряют. Осенью во избежание морозобоин и солнечных ожогов необходимо побелить штамбы и основания скелетных ветвей.
Поздней осенью окучивают штамбы и обвязывают их для борьбы с грызунами, а также мульчируют приствольные круги.
Груша хорошо отзывается на полив. Молодые деревья нужно поливать 3-4 раза за лето. При этом расходуется по 3-4 ведра на одно деревце.
После каждого полива почву вокруг растения мульчируют рыхлой почвой или перегноем. Обязательные сроки полива: до распускания почек, во время завязывания плодов и в начале созревания.
Формирование груши также не сложно.
Обрезку проводят ранней весной – в марте, до распускания листьев. Деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной системе, скелетных ветвей оставляют от 4 до 6, расстояния между ярусами – 40-60 см.
Лидирующие побеги укорачивают на 1/з. Грушу, привитую на айве, можно формировать в виде куста, чаши или пальметты. При уменьшении приростов до 10 см проводят омолаживающую обрезку на 2-летнюю древесину. Санитарную обрезку можно делать на всех этапах роста.