Утепление потолка в доме
Утепление потолка в доме
Очень важно понимать одну деталь. Без достаточного слоя утеплителя в перекрытии нет смысла вести утепление изнутри помещения.
Основная задача дополнительного внутреннего утепления — свести к минимуму неоднородность парциального давления насыщенного влагой воздуха, сместив точку росы как можно ближе к наружной поверхности ограждающей конструкции, или исключить ее полностью.
Толщина утеплителя в перекрытии соответствует размерам балок. Если их высоты недостаточно, приходится прибегать к таким хитростям, как набивка контрреек и подвесной монтаж теплоизоляции. Само собой, это вспомогательные меры, в общем случае отношение дополнительного утепления к основному составляет не менее 1:3.
Достойных решений для утепления чердачного перекрытия не так много. Пенопласт для таких целей малопригоден из-за высокой токсичности и основного недостатка, которым страдает также большинство видов минеральной ваты — в этих материалах активно заводятся грызуны.
Считается наиболее подходящим утеплитель на основе пересушенной целлюлозы. Это может быть эковата и некоторые экзотические материалы вроде кокосового волокна или злаковой шелухи. Пригодны и бюджетные методы, проверенные временем, например, такой: балки снизу подбиваются обрешеткой потолка, в карманы закладывается полиэтиленовая пленка; полости перекрытия засыпаются смесью непросушенной древесной стружки, цемента и гашеной извести в соотношении по объему 10:2:3. После пол чердака укрывается необрезной доской или засыпается шлаком. Даже для морозных регионов будет достаточно такого утепления с общей толщиной 350–400 мм, живность в таком составе не заводится, излишки влаги безвредно поглощаются и испаряются.
Современные технологии тоже предлагают достойные решения. Речь идет о методе заливки перекрытия вспенивающимися негорючими материалами. К таким относится в первую очередь пенополиуретан и пеностекло, используемые также и в плитных материалах для утепления.
Как влияет конструкция и тип потолка
Основной вопрос при утеплении потолка — как правильно собрать пирог перекрытия. Первые трудности встречаются уже на этапе подшивки обрешетки: какой доской бить, можно ли с зазором или нужно, наоборот, уплотнять обшивку как можно сильнее? Пускай для вас не будет сюрпризом, что обрешетка в некоторых случаях может вообще отсутствовать. Например, если прямо по балкам подшивается ГКЛ под отделку.
Исполнение обрешетки определяется исключительно ее функцией — поддерживать вес утеплителя и не давать ему просыпаться. Вы уже понимаете, что с использованием насыпных материалов и полиуретановых плит подход будет совершенно разный. Совсем отказаться от нижней подшивки можно лишь в том случае, если конструкция перекрытия предусматривает какие угодно другие механически связи между балками без учета настила пола чердака. Таковыми могут выступать поперечные перекладины, размещенные в шахматном порядке — сотовое перекрытие. Для него утеплитель нужно выбирать жесткий и легкий, крепить его нужно клеевыми герметизирующими составами.
Другой камень преткновения — это паробарьер. Достаточно помнить, что он укладывается только с одной стороны — теплой. Ни в коем случае нельзя замыкать утеплитель между двумя мембранами пароизоляции, а вот наоборот можно. Паробарьер может размещаться прямо под лагами, поверх обрешетки потолка или даже непосредственно под отделкой ГКЛ.
Конструкционные особенности перекрытия определяют всю специфику вашей дальнейшей работы: подготовку чернового потолка, монтаж профильного или реечного каркаса, устройство обшивки. Определяют они и изолирующую способность: чем более разнородным будет пирог перекрытия, чем больше в нем слоев, тем ниже общая теплопроводность. Но и переусердствовать тоже нельзя: чем сложнее конструкция потолка, тем больше массы будет подвешено над головой жильцов.
Закрепление разных типов утеплителей
Настало время практики. Все способы закрепления теплоизоляции делятся на верхнюю закладку и подшивку. В первом случае все предельно просто: сперва собирается вся каркасная конструкция, которая впоследствии подшивается снизу черновым потолком или отделочным материалом. Внутреннее пространство заполняется со стороны чердака, возможно, слоями. Одно неизменно — паробарьер всегда крепится непосредственно под облицовкой потолка.
Если вы используете плитные материалы для утепления, такие как пенополиуретан или ПСБ-С, их лучше приклеивать к доскам обрешетки. Таким образом можно добавить под потолок до 120 мм утеплителя. Для проклейки выбирайте составы на любой основе, кроме нефтяной, оптимально подходит монтажная пена, полиуретановый или каучуковый клей. При наклейке плитных утеплителей нужно обязательно заполнять клеящим составом все стыки, примыкания к стенам и места прохода крепежа.
Отделка выполняется по слою подготовительной обшивки — ОСБ или ГКЛ. Для их закрепления нужно подшить утепленный потолок рейками, вкручивая длинные саморезы сквозь теплоизоляцию. Подвесные системы могут крепиться на спицах пот типу «Армстронга», которые были заблаговременно установлены по всему потолку и пропускались через утеплитель по мере его монтажа. Этот способ наиболее пригоден для квартир и домов с железобетонными перекрытиями
Паробарьер в таком случае нарезается на полосы, ширина которых равна шагу между рейками или профилем. Мембрана прикладывается к планкам каркаса с нахлестом по 15–20 мм с каждой стороны и проклеивается по всей длине алюминиевым скотчем. Так при монтаже обшивки саморезы не будут вытягивать и накручивать нити барьера, при этом края пленки прижмутся прочно и герметично.
Другой вариант — закладка мягкого утеплителя после монтажа каркасной системы. В этих случаях утеплитель закладывается между обрешеткой и каркасом подвесного потолка, дополнительное крепление практически не требуется. Паробарьер приклеивается к черновому потолку, так что внутренняя теплоизоляция находится при комнатной влажности. Если перекрытие несет достаточно толстый слой теплоизоляции, типичного намокания потолка не возникнет. Для защиты от просыпания и выветривания утеплителя его можно оградить снизу ветрозащитной мембраной, но она должна быть полностью паропроницаема.
Защита теплоизоляции
В заключение более подробно рассмотрим защиту теплоизоляции. Речь идет о фиберглассе, эковате и минеральной вате, то есть материалах, чувствительных к насыщению влагой. Утеплитель в перекрытии должен проветриваться наружным воздухом, поэтому никаких пленок и защитных барьеров сверху быть не может. Если настилаете пол чердака обрезной доской, дистанцируйте элементы с помощью тонкой стружки, оставляя минимальные щели, сквозь которые сможет выйти влага.
Большинство химических средств, призванных бороться с грызунами, не помогают. Чтобы упредить заселение вредителей, рекомендуется использовать ультразвуковые отпугиватели, либо настилать пол чердака массивной доской и уплотнять все узлы примыканий.
Очень важно понимать одну деталь. Без достаточного слоя утеплителя в перекрытии нет смысла вести утепление изнутри помещения.
Основная задача дополнительного внутреннего утепления — свести к минимуму неоднородность парциального давления насыщенного влагой воздуха, сместив точку росы как можно ближе к наружной поверхности ограждающей конструкции, или исключить ее полностью.
Толщина утеплителя в перекрытии соответствует размерам балок. Если их высоты недостаточно, приходится прибегать к таким хитростям, как набивка контрреек и подвесной монтаж теплоизоляции. Само собой, это вспомогательные меры, в общем случае отношение дополнительного утепления к основному составляет не менее 1:3.
Достойных решений для утепления чердачного перекрытия не так много. Пенопласт для таких целей малопригоден из-за высокой токсичности и основного недостатка, которым страдает также большинство видов минеральной ваты — в этих материалах активно заводятся грызуны.
Считается наиболее подходящим утеплитель на основе пересушенной целлюлозы. Это может быть эковата и некоторые экзотические материалы вроде кокосового волокна или злаковой шелухи. Пригодны и бюджетные методы, проверенные временем, например, такой: балки снизу подбиваются обрешеткой потолка, в карманы закладывается полиэтиленовая пленка; полости перекрытия засыпаются смесью непросушенной древесной стружки, цемента и гашеной извести в соотношении по объему 10:2:3. После пол чердака укрывается необрезной доской или засыпается шлаком. Даже для морозных регионов будет достаточно такого утепления с общей толщиной 350–400 мм, живность в таком составе не заводится, излишки влаги безвредно поглощаются и испаряются.
Современные технологии тоже предлагают достойные решения. Речь идет о методе заливки перекрытия вспенивающимися негорючими материалами. К таким относится в первую очередь пенополиуретан и пеностекло, используемые также и в плитных материалах для утепления.
Как влияет конструкция и тип потолка
Основной вопрос при утеплении потолка — как правильно собрать пирог перекрытия. Первые трудности встречаются уже на этапе подшивки обрешетки: какой доской бить, можно ли с зазором или нужно, наоборот, уплотнять обшивку как можно сильнее? Пускай для вас не будет сюрпризом, что обрешетка в некоторых случаях может вообще отсутствовать. Например, если прямо по балкам подшивается ГКЛ под отделку.
Исполнение обрешетки определяется исключительно ее функцией — поддерживать вес утеплителя и не давать ему просыпаться. Вы уже понимаете, что с использованием насыпных материалов и полиуретановых плит подход будет совершенно разный. Совсем отказаться от нижней подшивки можно лишь в том случае, если конструкция перекрытия предусматривает какие угодно другие механически связи между балками без учета настила пола чердака. Таковыми могут выступать поперечные перекладины, размещенные в шахматном порядке — сотовое перекрытие. Для него утеплитель нужно выбирать жесткий и легкий, крепить его нужно клеевыми герметизирующими составами.
Другой камень преткновения — это паробарьер. Достаточно помнить, что он укладывается только с одной стороны — теплой. Ни в коем случае нельзя замыкать утеплитель между двумя мембранами пароизоляции, а вот наоборот можно. Паробарьер может размещаться прямо под лагами, поверх обрешетки потолка или даже непосредственно под отделкой ГКЛ.
Конструкционные особенности перекрытия определяют всю специфику вашей дальнейшей работы: подготовку чернового потолка, монтаж профильного или реечного каркаса, устройство обшивки. Определяют они и изолирующую способность: чем более разнородным будет пирог перекрытия, чем больше в нем слоев, тем ниже общая теплопроводность. Но и переусердствовать тоже нельзя: чем сложнее конструкция потолка, тем больше массы будет подвешено над головой жильцов.
Закрепление разных типов утеплителей
Настало время практики. Все способы закрепления теплоизоляции делятся на верхнюю закладку и подшивку. В первом случае все предельно просто: сперва собирается вся каркасная конструкция, которая впоследствии подшивается снизу черновым потолком или отделочным материалом. Внутреннее пространство заполняется со стороны чердака, возможно, слоями. Одно неизменно — паробарьер всегда крепится непосредственно под облицовкой потолка.
Если вы используете плитные материалы для утепления, такие как пенополиуретан или ПСБ-С, их лучше приклеивать к доскам обрешетки. Таким образом можно добавить под потолок до 120 мм утеплителя. Для проклейки выбирайте составы на любой основе, кроме нефтяной, оптимально подходит монтажная пена, полиуретановый или каучуковый клей. При наклейке плитных утеплителей нужно обязательно заполнять клеящим составом все стыки, примыкания к стенам и места прохода крепежа.
Отделка выполняется по слою подготовительной обшивки — ОСБ или ГКЛ. Для их закрепления нужно подшить утепленный потолок рейками, вкручивая длинные саморезы сквозь теплоизоляцию. Подвесные системы могут крепиться на спицах пот типу «Армстронга», которые были заблаговременно установлены по всему потолку и пропускались через утеплитель по мере его монтажа. Этот способ наиболее пригоден для квартир и домов с железобетонными перекрытиями
Паробарьер в таком случае нарезается на полосы, ширина которых равна шагу между рейками или профилем. Мембрана прикладывается к планкам каркаса с нахлестом по 15–20 мм с каждой стороны и проклеивается по всей длине алюминиевым скотчем. Так при монтаже обшивки саморезы не будут вытягивать и накручивать нити барьера, при этом края пленки прижмутся прочно и герметично.
Другой вариант — закладка мягкого утеплителя после монтажа каркасной системы. В этих случаях утеплитель закладывается между обрешеткой и каркасом подвесного потолка, дополнительное крепление практически не требуется. Паробарьер приклеивается к черновому потолку, так что внутренняя теплоизоляция находится при комнатной влажности. Если перекрытие несет достаточно толстый слой теплоизоляции, типичного намокания потолка не возникнет. Для защиты от просыпания и выветривания утеплителя его можно оградить снизу ветрозащитной мембраной, но она должна быть полностью паропроницаема.
Защита теплоизоляции
В заключение более подробно рассмотрим защиту теплоизоляции. Речь идет о фиберглассе, эковате и минеральной вате, то есть материалах, чувствительных к насыщению влагой. Утеплитель в перекрытии должен проветриваться наружным воздухом, поэтому никаких пленок и защитных барьеров сверху быть не может. Если настилаете пол чердака обрезной доской, дистанцируйте элементы с помощью тонкой стружки, оставляя минимальные щели, сквозь которые сможет выйти влага.
Большинство химических средств, призванных бороться с грызунами, не помогают. Чтобы упредить заселение вредителей, рекомендуется использовать ультразвуковые отпугиватели, либо настилать пол чердака массивной доской и уплотнять все узлы примыканий.