Гаражные подъемные ворота
Гаражные подъемные ворота
Существует основные виды гаражных ворот.
Распашные. Это стандартные классические ворота, которые можно увидеть на гараже любого двора. Они распахиваются на наружу и требуют много места в открытом виде. Они просты в использовании и установке, но крайне ненадежны.
Секционные. Такой вид ворот состоит из нескольких секций, которые при открытии поднимаются под потолок. Они достаточно экономичные.
Подъёмно-поворотные. Принцип работы практически идентичен с принципом секционных дверей. Единственное отличие в самих воротах. Они ровные и цельные. Открываются с помощью подъема под потолок.
Складные. Аналог секционных ворот с противоположным направлением работы. Складные двери открываются не вверх, а влево или вправо.
Роллетные. Такие ворота можно часто увидеть на дверях и окнах магазинов. Они состоят из алюминиевых или пластиковых ламелей и при открытии сворачиваются в короб над входом в гараж.
Рулонные ворота механического действия, поэтому они неудобны для гаражей под автомобили.
При выборе и установке гаражных подъемных ворот своими руками нужно опираться на практичность и комфорт. И выбор здесь не велик. Опишем каждый из видов подъемных ворот для гаража.
Типы подъемных ворот
Кроме того, что подъемные ворота разделяются на секционные, подъемно-поворотные и складные, ни еще делятся на ручные механические и автоматические с электроприводом. Нужно отметить, что самостоятельно сделать подъемные ворота практические невозможно. Более реально их собрать и самостоятельно установить. Цена на готовые гаражные ворота будет составлять от 14 до 18 тысяч рублей. И половину суммы нужно будет отдать за установку, поэтому целесообразно будет установить их самому, причем готовый комплект для сборки дверей будет стоить на порядок дешевле.
Чтобы сложить готовый набор нужно следовать инструкции приложенной в комплекте. Описывать процедуру сбора нет смысла, потому что двери каждой марки имеют свои нюансы. На каждые двери имеются чертежи поэтапной сборки, поэтому сбор такого конструктор не составит труда.
За счет шарнирно-рычагового воротный щит двигается и при полном открытии поднимается вверх, что обеспечивает экономию места. При монтаже нужно очень внимательно отнестись к монтажу направляющих профилей и точной настройке пружинных механизмов. Именно они отвечают за свободных ход щита. Главное не допустить его заклинания, а значит выставить направляющие строго по вертикали и идеально параллельно. Рассмотрим чертеж, после которого будет легче разбираться в вопросе монтажа подъемных гаражных дверей.
Ограничительная планка. Крепится эта деталь снизу конструкции.
Окантовочный профиль. Выполняют защитную функцию от внешних попаданий влаги, которая коррозией разрушает структуру металла.
Накладки для щелей. Они закрывают имеющиеся дыры между каркасом установленным полотном. Но такая планка не всегда понадобиться. Все зависит от качества монтажа конструкции.
Утеплительные материалы.
Эти материалы приобретаются отдельно от ворот.
Создание и установка рамы
Рама для ворот – основа основ. Именно на ней держится вся дверная установка гаража. Рама формируется с помощью толстого уголка. Толщина зависит от полотна щита. Например, при полотне 25-ке лучше всего использовать 75-й уголок, а при 50-м полотне – уголок сотку.
Промеры гаража. Подготавливаем периметр хода для крепления рамы. Промериваем диагонали и стороны. Они должны быть идеально ровными. Если же имеется какое-то отклонение — обрезаем болгаркой. Размеры гаража
Подготовка к сварке. Выбираем место для сварки – кладем 2 швеллера на подготовленную площадь. Параметр швеллеров должен быть на 20-ть см меньше рамы.
Отрезка уголков. Отрезаем уголки по длине двух сторон. Требуется плотное прилегание.
Приварка. Привариваем уголку друг к другу. Для этого нужно сделать зарезы и для сварки и с помощью четверки или пятерки электрода создаем конструкцию. Приваривать сильно не нужно, а только крепко прихватить.
Примерка. После того как сваркой наживили. Прикладываем к проему и снова же смотрим плотность. Если что не так – подгоняем молотком и окончательно свариваем.
Зачистка. С помощью болгарки и круга зачищаем швы.
Дублирование. Повторяем эту же процедуру с другой частью рамы. А потом на вторую часть стенки ( рама будет с двух сторон стенки – внутренняя и внешняя).
Сделанные рамы устанавливаем с двух сторон проема.
Окончательный этап. Завершающее действие, которое, собственно, и будет определяться крепость подъемной конструкции. Нижняя часть будет держать все ворота, именно на нее будет делаться максимальная нагрузка, поэтому к делу следует подойти серьезно. По всей длине въезда между боковыми стойками требуется вырыть небольшую траншею и пролить ее бетоном. После чего взять швеллер соответствующей длины и вдавить его в бетон так, чтобы тот бы полностью параллелен земле. После затвердения заливки две рамы привариваем к швеллеру.
Монтаж полотна
На основе имеющегося опыта создания конструкции мы делаем полотно. Вымеряем диагональ необходимую для полотна, и выдерживая ее размеры наживляем сваркой. Нужно быть очень точным в выдержке размеров, так как любой перекос может затирать, тормозить и препятствовать движению щита.
Во время сварки будьте бдительны. В идеале вообще не иметь зазоров, но такое невозможно, поэтому толщину зазоров следует минимизировать.
После окончательной сварки полотна зачищаем швы и переходим к его установке.
Крепим кронштейны. Кронштейн должен располагаться немного впереди, чтобы полотно при работе не цеплялось, но и не сильно выпячивалось. Следует строго соблюдать плотность соединений. Горизонтальность должна быть идеальна
Направляющие. Как видно , горизонтальность направляющих должна быть идеальна. Плотность соединения регулируется лучше всего шарнирами, а не деревом.Схема работы
Утепление полотна. Не рекомендуется использовать дерево в качестве утеплителя. Оно тяжелое и хорошо впитывает влагу, что будет подвергать металл коррозии изнутри. В нашем случае нужно взять пенопласт или другой синтетический утеплитель.
На каркас полотна навариваем цельный металлический лист, укладываем на него пенопласт и завариваем сверху таким же цельным листом.
Швы зачищаем, обезжириваем, грунтуем всю поверхность ворот и красим.
Вставляем полотно в направляющие. Вставляем полотно в направляющие.
Регулировка пружин. Лучше всего пружины выбрать из стали 65Г. Они эластичны и сделаны специально для раздвижных механизмов. При регулировке нужно обращать внимание на то, чтобы пружина не тянула створку, а фиксировала ее. Все зависит от положения пружины. Настроить его можно методом «тыка» каждый раз проверяя плотность прохода полотна.
Закрепляем внутреннюю фурнитуру и ворота готовы.Ворота готовы.
Вот мы и показали вам как процесс установки подъемных дверей для гаража. Одному эту работу будет сделать очень тяжело, не имея никаких навыков. Для такого дела потребуется примерно три человека. С таким количеством людей ворота можно установить за 2-3 дня.
Существует основные виды гаражных ворот.
Распашные. Это стандартные классические ворота, которые можно увидеть на гараже любого двора. Они распахиваются на наружу и требуют много места в открытом виде. Они просты в использовании и установке, но крайне ненадежны.
Секционные. Такой вид ворот состоит из нескольких секций, которые при открытии поднимаются под потолок. Они достаточно экономичные.
Подъёмно-поворотные. Принцип работы практически идентичен с принципом секционных дверей. Единственное отличие в самих воротах. Они ровные и цельные. Открываются с помощью подъема под потолок.
Складные. Аналог секционных ворот с противоположным направлением работы. Складные двери открываются не вверх, а влево или вправо.
Роллетные. Такие ворота можно часто увидеть на дверях и окнах магазинов. Они состоят из алюминиевых или пластиковых ламелей и при открытии сворачиваются в короб над входом в гараж.
Рулонные ворота механического действия, поэтому они неудобны для гаражей под автомобили.
При выборе и установке гаражных подъемных ворот своими руками нужно опираться на практичность и комфорт. И выбор здесь не велик. Опишем каждый из видов подъемных ворот для гаража.
Типы подъемных ворот
Кроме того, что подъемные ворота разделяются на секционные, подъемно-поворотные и складные, ни еще делятся на ручные механические и автоматические с электроприводом. Нужно отметить, что самостоятельно сделать подъемные ворота практические невозможно. Более реально их собрать и самостоятельно установить. Цена на готовые гаражные ворота будет составлять от 14 до 18 тысяч рублей. И половину суммы нужно будет отдать за установку, поэтому целесообразно будет установить их самому, причем готовый комплект для сборки дверей будет стоить на порядок дешевле.
Чтобы сложить готовый набор нужно следовать инструкции приложенной в комплекте. Описывать процедуру сбора нет смысла, потому что двери каждой марки имеют свои нюансы. На каждые двери имеются чертежи поэтапной сборки, поэтому сбор такого конструктор не составит труда.
За счет шарнирно-рычагового воротный щит двигается и при полном открытии поднимается вверх, что обеспечивает экономию места. При монтаже нужно очень внимательно отнестись к монтажу направляющих профилей и точной настройке пружинных механизмов. Именно они отвечают за свободных ход щита. Главное не допустить его заклинания, а значит выставить направляющие строго по вертикали и идеально параллельно. Рассмотрим чертеж, после которого будет легче разбираться в вопросе монтажа подъемных гаражных дверей.
Ограничительная планка. Крепится эта деталь снизу конструкции.
Окантовочный профиль. Выполняют защитную функцию от внешних попаданий влаги, которая коррозией разрушает структуру металла.
Накладки для щелей. Они закрывают имеющиеся дыры между каркасом установленным полотном. Но такая планка не всегда понадобиться. Все зависит от качества монтажа конструкции.
Утеплительные материалы.
Эти материалы приобретаются отдельно от ворот.
Создание и установка рамы
Рама для ворот – основа основ. Именно на ней держится вся дверная установка гаража. Рама формируется с помощью толстого уголка. Толщина зависит от полотна щита. Например, при полотне 25-ке лучше всего использовать 75-й уголок, а при 50-м полотне – уголок сотку.
Промеры гаража. Подготавливаем периметр хода для крепления рамы. Промериваем диагонали и стороны. Они должны быть идеально ровными. Если же имеется какое-то отклонение — обрезаем болгаркой. Размеры гаража
Подготовка к сварке. Выбираем место для сварки – кладем 2 швеллера на подготовленную площадь. Параметр швеллеров должен быть на 20-ть см меньше рамы.
Отрезка уголков. Отрезаем уголки по длине двух сторон. Требуется плотное прилегание.
Приварка. Привариваем уголку друг к другу. Для этого нужно сделать зарезы и для сварки и с помощью четверки или пятерки электрода создаем конструкцию. Приваривать сильно не нужно, а только крепко прихватить.
Примерка. После того как сваркой наживили. Прикладываем к проему и снова же смотрим плотность. Если что не так – подгоняем молотком и окончательно свариваем.
Зачистка. С помощью болгарки и круга зачищаем швы.
Дублирование. Повторяем эту же процедуру с другой частью рамы. А потом на вторую часть стенки ( рама будет с двух сторон стенки – внутренняя и внешняя).
Сделанные рамы устанавливаем с двух сторон проема.
Окончательный этап. Завершающее действие, которое, собственно, и будет определяться крепость подъемной конструкции. Нижняя часть будет держать все ворота, именно на нее будет делаться максимальная нагрузка, поэтому к делу следует подойти серьезно. По всей длине въезда между боковыми стойками требуется вырыть небольшую траншею и пролить ее бетоном. После чего взять швеллер соответствующей длины и вдавить его в бетон так, чтобы тот бы полностью параллелен земле. После затвердения заливки две рамы привариваем к швеллеру.
Монтаж полотна
На основе имеющегося опыта создания конструкции мы делаем полотно. Вымеряем диагональ необходимую для полотна, и выдерживая ее размеры наживляем сваркой. Нужно быть очень точным в выдержке размеров, так как любой перекос может затирать, тормозить и препятствовать движению щита.
Во время сварки будьте бдительны. В идеале вообще не иметь зазоров, но такое невозможно, поэтому толщину зазоров следует минимизировать.
После окончательной сварки полотна зачищаем швы и переходим к его установке.
Крепим кронштейны. Кронштейн должен располагаться немного впереди, чтобы полотно при работе не цеплялось, но и не сильно выпячивалось. Следует строго соблюдать плотность соединений. Горизонтальность должна быть идеальна
Направляющие. Как видно , горизонтальность направляющих должна быть идеальна. Плотность соединения регулируется лучше всего шарнирами, а не деревом.Схема работы
Утепление полотна. Не рекомендуется использовать дерево в качестве утеплителя. Оно тяжелое и хорошо впитывает влагу, что будет подвергать металл коррозии изнутри. В нашем случае нужно взять пенопласт или другой синтетический утеплитель.
На каркас полотна навариваем цельный металлический лист, укладываем на него пенопласт и завариваем сверху таким же цельным листом.
Швы зачищаем, обезжириваем, грунтуем всю поверхность ворот и красим.
Вставляем полотно в направляющие. Вставляем полотно в направляющие.
Регулировка пружин. Лучше всего пружины выбрать из стали 65Г. Они эластичны и сделаны специально для раздвижных механизмов. При регулировке нужно обращать внимание на то, чтобы пружина не тянула створку, а фиксировала ее. Все зависит от положения пружины. Настроить его можно методом «тыка» каждый раз проверяя плотность прохода полотна.
Закрепляем внутреннюю фурнитуру и ворота готовы.Ворота готовы.
Вот мы и показали вам как процесс установки подъемных дверей для гаража. Одному эту работу будет сделать очень тяжело, не имея никаких навыков. Для такого дела потребуется примерно три человека. С таким количеством людей ворота можно установить за 2-3 дня.