Столешница из дерева своими руками

Столешница из дерева своими руками
Необходимость сделать столешницу из дерева своими руками может возникнуть по разным причинам: вы хотите смастерить стол с оригинальными размерами, обновить старую мебель или просто попрактиковаться в мебельном деле. Как бы то ни было, соорудить столешницу при желании может каждый.
Однако помимо желания неплохо иметь четкую инструкцию, столярные инструменты и немного навыков работы с деревом. В этой статье вы найдете все необходимые указания для сборки столешницы своими руками.
Выбор древесины
Зачастую в изготовлении мебели участвуют сборные деревянные столешницы и выполненные из столярного щита. Столешницы из массива дерева очень красивые, прочные и долговечные, а потому – довольно дорогие, поэтому используются для сборки мебели премиум-класса. Однако для работы в домашних условиях и без особых навыков цельные куски дерева не годятся, поскольку их очень трудно обрабатывать.
Вне зависимости от типа конструкции, которую вы планируете делать, нужно сначала правильно подобрать древесину. Стол должен получиться прочным и устойчивым к механическим воздействиям, тем более, если речь идет о кухонной мебели. Если вы хотите, чтобы столешница прослужила вам долгие годы, предпочтение стоит отдавать твердым породам: дубу, вишне, черешне, тику или ореху. Это наиболее подходящие для создания столов деревья. Есть и более твердые породы, однако их очень долго и сложно обрабатывать, да и стоимость некоторых превышает цену готовой заводской мебели. К тому же слишком твердая древесина может рассыхаться или разбухать от перепадов температуры и влажности. Перечисленные ранее виды деревьев не только обладают достаточной прочностью, но также способны эффективно выдерживать различные внешние воздействия.
Инструменты и материалы
В зависимости от того, каким способом вы будете изготавливать столешницу, вам потребуются различные инструменты. Так, если вы будете делать столешницу из столярного щита, придется обзавестись фуганком – длинным рубанком, с помощью которого проводят финишную отделку (выглаживание) поверхности. Щитовой способ позволяет делать прочную и долговечную мебель больших размеров.
Оптимальный вариант для мастера-самоучки – фуговальный станок. Его можно взять в аренду, или если у вас нет навыков работы с подобным оборудованием – попросить обработать заготовку специалиста в мастерской.
Итак, что же нужно для того, чтобы сделать столешницу из дерева:
автоматическая или ручная фреза (если вы планируете делать столик для дачи, который будет стоять на открытом воздухе);
фуганок;
ножовка, перфоратор;
набор сверл;
молоток;
крепежи (гвозди, саморезы);
плоскогубцы;
наждачная бумага разной зернистости (от №3 до №0);
рейсмус;
струбцины;
древесина (доски);
столярный клей;
морилка (если вы будете тонировать древесину);
пропитка-антисептик (чтобы защитить дерево от вредителей);
лак или краска;
плоская кисть.
Полезный совет: Выбирайте доски одинаковой толщины, если хотите, чтобы столешница получилась прочной. Перед сборкой все деревянные элементы следует обязательно просушить, иначе столешница со временем деформируется.
Прежде чем приступать к работе выберите тип соединения элементов будущей столешницы. В некоторых случаях вам могут понадобиться дополнительные деревянные рейки и крепежи.
Способы соединений
Существует несколько способов соединения деревянных деталей в столярном деле. В зависимости от выбранного способа будет отличаться технология сборки столешницы. В основном для этой работы применяют вязку и сплачивание при помощи столярного клея и деревянных нагелей. Тот или иной тип соединения для изготовления щита выбирают в зависимости от функциональной нагрузки будущей мебели. Самый простой способ – сплачивание. Он подразумевает склеивание элементов друг с другом обработанными на фуганке кромками. Чтобы придать щиту большую устойчивость, на торцах досок следует выбрать паз и гребень или четверть, чтобы они заходили друг в друга. Также элементы сплачивают и на вставную планку из фанеры, монтируя ее в специально подготовленные пазы.
Стыковать доски столешницы можно также на вставные шипы-шканты, диаметр которых должен быть в половину меньше толщины доски, а длина — превышать диаметр в 8-10 раз. Устанавливают такие круглые шипы через каждые 10-15 см.
Рассмотрим основные примеры сращивания деревянных элементов:
Торцевое на клею – такое скрепление досок не дает высокой прочности и применимо лишь в тех случаях, когда бруски имеют усиливающую фиксацию по кромке или пластине. Чтобы усилить сращивание, можно применить соединение на «ус». Для этого торцы элементов скрепляют под углом в 45°.
Ступенчатое соединение на «ус» позволяет увеличить площадь крепежа, делая его более прочным.
Сращивание вполдерева – один из самых распространенных приемов, используемых при серединных и угловых креплениях. Чтобы увеличить плотность, сделайте на торцах досок выемки под затяжной замок – тогда деревянная столешница выдержит любые нагрузки.
Если нужно соединить доски во всю длину, используйте клиновой или прямой шип со столярным клеем. Шиповые соединения используются для скрепления досок торцами или торцом и серединой под углом. Для этого нужно выбрать в деталях шип и проушину, шип и гнездо или паз и гребень, то есть две части, стыкующиеся друг с другом наподобие пазла. Шипы могут быть плоскими, трапециевидными (ласточкин хвост), круглыми или зубчатыми. По конструкции различают цельные шипы, которые сделаны на конце доски, а также вставные. Последние называются шкантами и проходят по всей длине скрепляемых элементов. У шипов есть боковые грани (щечки) и заплечики (срезанные торцы бруска). Если гнездо для шипа открыто с 3-х сторон на торце, оно называется проушиной.
Если вы будете делать серединное соединение, выбирайте глубину гнезда для шипа больше, чем длина этого шипа на 2-3 мм, чтобы оставить место для лишнего клея. На торцах шипов срежьте фаски – так шипу будет проще входить в гнездо, а клей почти не будет сгоняться к заплечикам. Чем плотнее будет стыковка, тем прочнее выйдет ваша столешница.
Вставные круглые шипы используются чаще всего, поскольку это более простой способ углового соединения. При этом они обеспечивают такую же прочность, как если бы вы выбирали шипы в торце доски своими руками. На изображении ниже вы можете увидеть примеры шиповых соединений:
Крепежи для столешницы
Чтобы обеспечить дополнительную прочность угловых шиповых соединений, используют деревянные нагели. Это небольшие детали с конусообразным концом, которые обмазывают клеем и вставляют в специально заготовленные отверстия. Такой деревянный гвоздь устанавливают перпендикулярно по отношению к боковинам шипа, в результате чего он проходит через весь шип и проушину. Чтобы торчащие концы нагеля не мешали, их срезают вровень с поверхностью изделия.
В некоторых случаях в слесарном деле не обойтись без применения обычных гвоздей. Казалось бы, что может быть проще, чем вбить гвоздь, однако если вы хотите получить красивую и ровную столешницу, надо знать, как это делать правильно:
Если вы работаете с твердой породой древесины, забивайте гвозди в заранее просверленные отверстия глубиной в 0,5-0,6 длины гвоздя.
Если вы скрепляете детали, не пробивая их насквозь, то расстояние между креплениями должно составлять 15-20 длин гвоздя; если крепление сквозное с загибом, увеличьте эту дистанцию в 2-3 раза.
При сквозном пробивании гвоздь должен быть длиннее толщины досок на треть.
Загибайте гвозди перпендикулярно волокнам древесины, иначе доски треснут. Для загиба в замок возьмите ненужный трехгранный напильник, чтобы придать гвоздю крючкообразную форму и затем вбить его в дерево.
Для увеличения прочности крепежа вбивайте гвозди под небольшим наклоном. Если вы делаете столярный щит с накладкой, вбивайте их в шахматном порядке.
Сбивая заготовки на весу, подставьте снизу большой молот.
Как сделать столярный щит
Вне зависимости от выбранного способа соединения перед тем как приступить к сборке столярного щита, следует подготовить древесину. Это подразумевает работу с фуганком, шлифовку, обработку антисептиком. Если вы планируете затонировать столешницу и вскрыть ее лаком, это нужно делать уже после сборки.
Самый элементарный способ собрать мебельный щит – склеить элементы. А чтобы такая столешница прослужила побольше, крепления надо усилить одним из вышеперечисленных способов, то есть выбрать шип и паз. При этом шип будет располагаться на торцевой части столешницы, а паз – на конце оголовка. Как альтернатива – снизу можно приклеить поперечные планки, которые будут входить в пазы.
Мы рассмотрим метод крепления гребень-паз, поскольку он более надежный чем гребень-шип. Основное отличие состоит в равномерном распределении нагрузки, так что места крепления не становятся потенциально уязвимыми точками. Чтобы сделать пазы и гребни, воспользуйтесь ручной или автоматической фрезой.
Если вы хотите прикрепить рейку снизу, сперва пристрогайте доски по кромкам, а потом фрезой сделайте пазы. В толстых досках размеры паза обычно составляют 10х10 или 15х15 мм, а в тонких – от 6 до 8 мм. Этот фактор также зависит от того, какой фрезой вы пользуетесь.
При работе с фрезеровочным станком всегда пользуйтесь рейсмусом – он поможет выстрогать доски максимально точно. Рейки можно сделать самостоятельно или купить уже готовые. Ширина рейки зависит от габаритов столешницы, а толщина – от размеров выбранного паза (рейка должна идеально входить в него). Вместо рейки можно взять клееную фанеру или кусок МДФ от 6 до 12 мм.
Если вам нужно сделать столешницу для дачи или квартиры в стиле охотничьего домика, лучше взять шпунтованную доску. Собирать ее следует по тому же принципу, что и обычный столярный щит, только для кромки под паз использовать шпунт. Скрепите доски, прикрутив снизу поперечный брус саморезами. Так можно быстро соорудить массивный, прочный и довольно грубоватый стол, который придаст изюминку интерьеру и украсит дачную веранду.
Как сделать обклад
Любая сборная столешница нуждается в обкладе – защитной кромке, которая идет по всему периметру конструкции. Для обклада вам понадобится 4 бруска, сделанных и твердой древесины, к примеру, березы, ореха или бука. Дуб лучше не использовать, поскольку он слишком тяжелый. Для столешницы 134х80 см сделайте 2 детали длиной 140 см (с небольшим запасом) и 2 – по 85 см.
До установки обкладочных брусков выберите односторонний гребень по всему периметру столешницы. Для этого воспользуйтесь ручной фрезой или циркулярной пилой (рекомендуется поставить диски для работы с ламинатом).
Как сделать гребень циркулярной пилой:
Зафиксируйте на направляющей толстый лист ДСП, поставьте высоту на 10 мм и столько же на дистанцию от направляющей по наружному разводу.
С противоположной стороны поставьте брусок в 33-34 мм от направляющей и накрепко зажмите его струбцинами. Это будет своеобразный стопор для конструкции.
Поставьте лист ДСП на кромку и пройдите первую сторону четверти, убрав ненужную часть древесины.
Выполните запилы по всему периметру.
Уберите стопор-брусок и сделайте запилы со стороны фасада. В результате у вас получится шип 22 мм шириной.
Сделайте пазы по внутренним торцам окантовочных брусков, рассчитав глубину в соответствии с толщиной шипа. Для этого воспользуйтесь фрезером и четвертной фрезой с опорным подшипником. Когда будете устанавливать оклад на ребро, следите, чтобы детали выступали за планку из ДСП не больше чем на 1 мм (в идеале элементы должны идти вровень друг с другом).
Осталось лишь сделать разметку на деталях окантовки по длине и спилить концы под углом 45°для красивого соединения.
Приклейте рейки и стяните их струбцинами до полного застывания клея.
Чтобы усилить крепления, стяните обклад и столешницу саморезами, вкручивая их слегка наискось и утапливая шляпки в древесине. Эти места потом можно замазать шпаклевкой по дереву в тон с цветом породы.
Если вы делаете деревянную столешницу для кухни, приклейте сверху пластиковую панель для защиты материала от механический повреждений и влажности. В остальных случаях можно покрыть поверхность краской, лаком, сделать красивый декупаж или нанести декоративную роспись.
Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с тем, как сделать столешницу из дерева. Мебель, собранная своими руками, всегда ценится больше, нежели та, что была куплена в магазине. К тому же, взяв контроль в свои руки, вы можете делать столы нетипичных конфигураций, максимально удачно вписывая их в интерьер.