УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ
УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ
Одним из способов разведения винограда является укоренение черенков. Как правильно укоренить черенки винограда? Для того что бы саженец к моменту высадки в открытый грунт был достаточно развит укоренение черенков в домашних условиях начинают ещё в Феврале, или в начале Марта.
В это время черенки уже физиологически готовы к периоду вегетации. Можно конечно начинать и раньше, но ведь не забывайте, что за ними нужен уход, им нужно солнце, или искуственное освещение максимально приближенное к солнечному спектру, да и слишком большой саженец проблематично держать в доме, а высаживать его нужно не раньше Мая месяца, когда минёт возможность возвратных заморозков. Поэтому мне кажется слишком торопиться не стоит. Во всяком случае я раньше конца февраля зарёкся садить – проблем больше, а разницы между посаженными на пару тройку недель раньше практически нет, и даже высаженные позже не так сильно вытягиваются и «нитятся», а растут более крепкими.
Но перейдём к тому, как укоренить черенки винограда зимой. Толщина укореняемого черенка должна быть около толщины карандаша, более тонкие черенки имеют малый запас питательных веществ, а более толстые наоборот при большом запасе питательных веществ нужных для растущего побега, не хотят укореняться. Но это не значит, что если черенок чуть толще или чуть тоньше, то у Вас ничего не получится. Но всё же лучше не брать слишком тонкие черенки, потому как это в какой-то мере клоновая селекция, и когда берётся плохой черенок, то шансов что из него вырастет достойный и урожайный куст очень малы.
Ещё один важный момент – черенок на срезе должен иметь зелёный цвет. Если он коричневый- то этот черенок можно выкинуть, он уже не жилец.
Верх черенка срезается на уровне 2-3 см над почкой, низ у самого нижнего междоузлия, под узлом не более 1 см.
Так же черенки не должны быть пересушенными. Если они слегка потеряли влажность, их Нужно вымочить. Но в принципе я вымачиваю все черенки, но не просто в воде, а в воде с мёдом. Делаю бороздование (царапаю чем нибудь острым низ черенка, возле нижнего узла) и ставлю в банку с медовой водой. Одна столовая ложка на 10л воды. В мёде содержится янтарная кислота, стимулирующая рост корней. В зависимости от влажности черенка вымачиваю от суток до трёх. Верхняя почка не замачивается.
Иногда практикуют укоренение черенков винограда в воде. Но очень мало сортов способны дать корни в таких условиях. Разве что неприхотливая Альфа. Но если Вы решите использовать этот способ, то обмотайте банку непрозрачным материалом, чтобы максимально затемнить окореняемую часть черенков.
После того как мы вымочили черенки переходим к их кильчеванию. Кильчевание заключается в создании влажности и тепла внизу черенка, при более низкой температуре верхней части черенка, для образования каллюса, или зачатков корешков. Самый простой способ кильчевания - это поставить черенки в банку на мокрую вату или паралон, а банку поставить над батареей отопления. Такой способ прорашивания черенков на границе влаги и воздуха называется « Укоренение черенков винограда по Радчевскому». При этом в банке будет теплее, в то время как воздух с окна будет поддерживать более холодную температуру в верхней части черенков. Этот способ можно ещё улучшить, если подать со дна воздух с помощь аквариумного компрессора.
Оптимальная температура для образования корней 22-25 градусов Цельсия. При более высокой температуре усиленно растёт каллюс, но корневая развиваеся плохо. Так же и при пониженной температуре. Температура в верхней части черенков должна быть ниже, градусов 15 по Цельсию.
Для того, что бы вода не плесневела, хорошо добапить в неё таблетку древесного угля.
Можно еще завернуть черенки в о влажную тряпочку, затем в полиэтилен, и так же уложить на подоконник.
После того, как через недельку – другую покажется каллюс, черенки нужно высадить в подготовленные контейнеры с почвосмесью. Основное требование к почвосмеси – она должна быть рыхлая, хорошо пропускать воду. Лучше конечно грунт заготовить заранее самому, это может быть чернозём, или хорошая земля с компостной ямы, или из леса. Но можно взять и покупной грунт, но в нем к сожалению результаты окоренения обычно похуже. В качестве разрыхлителя я использую крошенный пенопласт, он нейтрален , хорошо рыхлит грунт. Накрошить его не трудно, достаточно сделать несложную тёрку. Можно использовать стружку ПВХ, которая является отходами оконного производства. Опилки лучше не использовать. Как бы вы их не парили, не обезжараживали, даже если они не начнут загнивать, они отнимут у почвосмеси весь азот. И даже при самом благоприятном развитии корневой Ваш черенок будет отставать в развитии (его верхняя вегетирующая часть) т.е. зелёный прирост будет очень мал, и саженец даже после высадки в грунт в первый год будет более слабым. Это лично мой опыт, и я просто советую. А прислушаться к нему или нет - это Ваше дело. Укоренение одоглазковых черенков в случае нехватки посадочного материала лучше проводить сразу в контейнере. У таких черенков нижний срез делают на 2-4 см ниже глазка, с уклоном к глазку, а верхний на 1-2 см выше глазка, с уклоном от глазка.
Высаживайте черенок как можно в более высокую ёмкость. Это делается для того, чтобы и в грунте находилось хотя бы 5-10 см черенка, и внизу, для развития корней оставалось не меньше. Обязательно предусмотрите дренаж внизу ёмкости, что- бы не застаивалась лишняя влага.
Хорошо обратить внимание на фазы луны при посадке. Существует мнение, что на убывающей луне корневая система образуется лучше.
Напоследок ещё фото с описанием укоренения во мху. Способ неплохой, но для меня трудоёмкий, поэтому я им не пользуюсь.
Теперь, когда Вы ознакомились с тем, как правильно укоренить черенки винограда, остаётся пожелать Вам Успехов !!!!
Одним из способов разведения винограда является укоренение черенков. Как правильно укоренить черенки винограда? Для того что бы саженец к моменту высадки в открытый грунт был достаточно развит укоренение черенков в домашних условиях начинают ещё в Феврале, или в начале Марта.
В это время черенки уже физиологически готовы к периоду вегетации. Можно конечно начинать и раньше, но ведь не забывайте, что за ними нужен уход, им нужно солнце, или искуственное освещение максимально приближенное к солнечному спектру, да и слишком большой саженец проблематично держать в доме, а высаживать его нужно не раньше Мая месяца, когда минёт возможность возвратных заморозков. Поэтому мне кажется слишком торопиться не стоит. Во всяком случае я раньше конца февраля зарёкся садить – проблем больше, а разницы между посаженными на пару тройку недель раньше практически нет, и даже высаженные позже не так сильно вытягиваются и «нитятся», а растут более крепкими.
Но перейдём к тому, как укоренить черенки винограда зимой. Толщина укореняемого черенка должна быть около толщины карандаша, более тонкие черенки имеют малый запас питательных веществ, а более толстые наоборот при большом запасе питательных веществ нужных для растущего побега, не хотят укореняться. Но это не значит, что если черенок чуть толще или чуть тоньше, то у Вас ничего не получится. Но всё же лучше не брать слишком тонкие черенки, потому как это в какой-то мере клоновая селекция, и когда берётся плохой черенок, то шансов что из него вырастет достойный и урожайный куст очень малы.
Ещё один важный момент – черенок на срезе должен иметь зелёный цвет. Если он коричневый- то этот черенок можно выкинуть, он уже не жилец.
Верх черенка срезается на уровне 2-3 см над почкой, низ у самого нижнего междоузлия, под узлом не более 1 см.
Так же черенки не должны быть пересушенными. Если они слегка потеряли влажность, их Нужно вымочить. Но в принципе я вымачиваю все черенки, но не просто в воде, а в воде с мёдом. Делаю бороздование (царапаю чем нибудь острым низ черенка, возле нижнего узла) и ставлю в банку с медовой водой. Одна столовая ложка на 10л воды. В мёде содержится янтарная кислота, стимулирующая рост корней. В зависимости от влажности черенка вымачиваю от суток до трёх. Верхняя почка не замачивается.
Иногда практикуют укоренение черенков винограда в воде. Но очень мало сортов способны дать корни в таких условиях. Разве что неприхотливая Альфа. Но если Вы решите использовать этот способ, то обмотайте банку непрозрачным материалом, чтобы максимально затемнить окореняемую часть черенков.
После того как мы вымочили черенки переходим к их кильчеванию. Кильчевание заключается в создании влажности и тепла внизу черенка, при более низкой температуре верхней части черенка, для образования каллюса, или зачатков корешков. Самый простой способ кильчевания - это поставить черенки в банку на мокрую вату или паралон, а банку поставить над батареей отопления. Такой способ прорашивания черенков на границе влаги и воздуха называется « Укоренение черенков винограда по Радчевскому». При этом в банке будет теплее, в то время как воздух с окна будет поддерживать более холодную температуру в верхней части черенков. Этот способ можно ещё улучшить, если подать со дна воздух с помощь аквариумного компрессора.
Оптимальная температура для образования корней 22-25 градусов Цельсия. При более высокой температуре усиленно растёт каллюс, но корневая развиваеся плохо. Так же и при пониженной температуре. Температура в верхней части черенков должна быть ниже, градусов 15 по Цельсию.
Для того, что бы вода не плесневела, хорошо добапить в неё таблетку древесного угля.
Можно еще завернуть черенки в о влажную тряпочку, затем в полиэтилен, и так же уложить на подоконник.
После того, как через недельку – другую покажется каллюс, черенки нужно высадить в подготовленные контейнеры с почвосмесью. Основное требование к почвосмеси – она должна быть рыхлая, хорошо пропускать воду. Лучше конечно грунт заготовить заранее самому, это может быть чернозём, или хорошая земля с компостной ямы, или из леса. Но можно взять и покупной грунт, но в нем к сожалению результаты окоренения обычно похуже. В качестве разрыхлителя я использую крошенный пенопласт, он нейтрален , хорошо рыхлит грунт. Накрошить его не трудно, достаточно сделать несложную тёрку. Можно использовать стружку ПВХ, которая является отходами оконного производства. Опилки лучше не использовать. Как бы вы их не парили, не обезжараживали, даже если они не начнут загнивать, они отнимут у почвосмеси весь азот. И даже при самом благоприятном развитии корневой Ваш черенок будет отставать в развитии (его верхняя вегетирующая часть) т.е. зелёный прирост будет очень мал, и саженец даже после высадки в грунт в первый год будет более слабым. Это лично мой опыт, и я просто советую. А прислушаться к нему или нет - это Ваше дело. Укоренение одоглазковых черенков в случае нехватки посадочного материала лучше проводить сразу в контейнере. У таких черенков нижний срез делают на 2-4 см ниже глазка, с уклоном к глазку, а верхний на 1-2 см выше глазка, с уклоном от глазка.
Высаживайте черенок как можно в более высокую ёмкость. Это делается для того, чтобы и в грунте находилось хотя бы 5-10 см черенка, и внизу, для развития корней оставалось не меньше. Обязательно предусмотрите дренаж внизу ёмкости, что- бы не застаивалась лишняя влага.
Хорошо обратить внимание на фазы луны при посадке. Существует мнение, что на убывающей луне корневая система образуется лучше.
Напоследок ещё фото с описанием укоренения во мху. Способ неплохой, но для меня трудоёмкий, поэтому я им не пользуюсь.
Теперь, когда Вы ознакомились с тем, как правильно укоренить черенки винограда, остаётся пожелать Вам Успехов !!!!