Эти потрясающие розы! Рекомендации, советы по уходу.

Эти потрясающие розы! Рекомендации, советы по уходу.
ВЫБОР УЧАСТКА.
Для культуры роз больше всего подходит ровный участок, но можетбыть использован южный или юго-западный склон, защищенный деревьями или кустарниками от северо-западных и северовосточных ветров.
Новые посадки следует закладывать там, где в течение пяти последних лет розы не произрастали.Розы, заокулированные на диком подвое, растут на любой почве, однако лучше всего — на суглинках с небольшим содержанием гумуса (в пределах 2—3 %). Тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы и богатые гумусом черноземы необходимо соответственно обработать и внести дополнительные компоненты (в глинистую почву и чернозем песок а в песчаную — глину). Участок вскапывают на глубину 50—60 см и одновременно вносят органические удобрения израсчета 6—8 кг на 1 м2.Вспашку проводят осенью. Минеральные удобрения следует вносить после тщательного анализа почвы.
ПОСАДКА.
Розы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Осеннюю посадку нужно производить с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прорастают. Преждевременная посадка нежелательна. Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Растения осенней посадки, как правило, зацветают на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.
Весенняя посадка проводится с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется.
Посадку производят следующим образом. За 8—10 дней до высаживания растений готовят лунки размером 0,4 на 0,4 на 0,4 м и заливают их водой. Через 2-—3 дня в лунки кладут смешанный с землей перегной (2—3 лопаты). Примерно через неделю приступают к посадке. Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее 3 созревших побегов.
Непосредственно перед посадкой корни следует подрезать до 25—30 см, чтобы они не очутились ниже питательного слоя грунта.
На каждом кусте целесообразно оставить не более 4 побегов, а остальные удалить. Оставшиеся побеги укорачивают (при осенней посадке меньше, нежели при весенней). Ранней весной делают повторную обрезку. На каждом побеге оставляют не более 3 глазков (независимо от сорта и группы розы). Практика показала, что мощные, хорошо сформированные кусты вырастают только после основательной обрезки
Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно распределяют его корни. Чем шире они расправлены, тембольшая площадь питания. При этом необходимо следить, чтобы между корнями не оставалось воздушных просветов, для чего растения слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно заливают водой, благодаря чему растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы. Если этого не сделать, то после обильных поливов и дождей саженец может слишком глубоко «затянуть» в грунт.
Роза посажена правильно, когда место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы. Если куст посажен слишком низко, его необходимо приподнять до нужного уровня вместе с почвой, так как глубоко посаженная роза тяжело приживается и плохо растет.
При слишком высокой посадке роза дает много дикой поросли. Как только куст посажен, независимо от того, проводится это весной или осенью, его надземную часть полностью присыпают грунтом, что способствует лучшему укоренению саженца, предотвращает чрезмерное испарение, а также предохраняет растение от заморозков.
При высадке штамбовой розы необходимо учитывать направление естественного изгиба штамба, чтобы правильно уложить крону и укрыть ее на зиму. Побеги на штамбовой розе обрезают таким образом, чтобы на них оставалось по 3—4 глазка (независимо от сорта). Если посадку проводят осенью, штамбы сразу наклоняют и крону присыпают грунтом, если весной — штамб обертывают целлофаном или плотной белой бумагой.
Не смотря на эти меры, часть растений все же погибает из-за повреждения морозом корневой системы. Весной зачастую трудно определить, какие из перезимовавших роз могут погибнуть в весенний период, а какие останутся. Нередко бывает, что вполне жизнеспособные во время ранней (апрельской) проверки кусты к концу мая — началу июня погибают.
Образующиеся пустые места можно заполнить летней посадкой.В первой декаде июля, когда у прошлогодних окулянтов уже имеется по 2—3 листка, саженцы выкапывают вместе с комом почвы и пересаживают на их постоянное место в розарии.При этом листья оставляют, а наиболее длинные и поврежденные корни подрезают. Лунки для них должны быть достаточно просторными. Сразу после посадки саженец обильно заливают водой и затеняют хвойными ветками на 2 недели. Высаженные таким образом в летнее время розы хорошо развиваются и зацветают уже в текущем году.
УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ.
Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение. Весной с появлением молодых побегов, постепенно, в несколько приемов, кусты освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде.
По этой причине раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8—10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками (можно использовать хвойный лапник, которым розы были укрыты на зиму).По мере роста побеги регулярно обрезают. С помощью этого приема формируют куст — делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега наружу.
Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.
Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа: она содержит, кроме необходимых химических элементов, также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.Первую подкормку целесообразно проводить во второй декаде июня, последнюю — в первой декаде августа. Всего необходимо провести 3—4 подкормки.
Подкормку жидким органическим удобрением проводят вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается, в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают.
Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.
Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.
Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому чтобы у растения образовались мощные побеги, не следует допускать обильного цветения. Для этого, начиная июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее чем в августе. На каждом побеге следует оставить 1—2 цветка с тем, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.
Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей. Необходимо постоянно наблюдать за растениями, предотвращать развитие болезней и размножение вредителей.Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их следует выдержать при минусовых температурах (2—5 °С) и укрывать лучше полностью и обязательно хвойными ветками. С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому молодые посадки нужно открывать в первую очередь — едва подсохнет грунт.
ПОЛИВ.
Для сохранения влаги в почве и обеспечения максимального доступа воздуха к корням растений проводят рыхление почвы на глубину 8—10 см не реже двух раз в месяц, выпалывают сорняки. Участок, где растут розы, дважды за сезон перекапывают на глубину 20—25 см с переворачиванием пласта и последующим закрытием влаги: первый раз — после открытия роз, а затем — во второй декаде августа.Розы более, нежели какая-либо другая культура, нуждаются в поливе в течение всей вегетации.
Максимальное количество воды требуется в период интенсивного роста и бутонизации. Растения поливают только в борозды, не реже двух раз в месяц, а в сухую жаркую погоду — каждую пятидневку. При поливе напуском почва сильно уплотняется, и влага быстро испаряется. Полив растений методом дождевания способствует распространению мучнистой росы и серой гнили. После каждого полива почву разрыхляют. Для лучшего сохранения влаги полезно мульчировать почву перепревшим торфом или перегноем.
ПОДКОРМКА.
Под культуру роз необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Лучшее органическое удобрение — выдержанный в течение 2—3 лет коровяк. Его вносят осенью или ранней весной из расчета 3—4 кг на 1 м2. Перегной содержит все основные питательные вещества и, кроме того, улучшает структуру почвы. Свежий коровяк под розы вносить не следует.
Первую подкормку минеральными удобрениями проводят в третьей декаде марта, вторую — после первого цветения, третью — во второй декаде августа. Первый раз вносят полное минеральное удобрение [NPK] из расчета: N —6, Р2О5—5 и К2О —5 г на 1 м2. Во второй раз вносят NP из расчета: N —3—4, Р2О5 —3,5—4 г на 1 м2. Третий раз вносят РК из расчета: Р2О5—2,5—3, К2О—5—6 г на 1 м .
Подкормка роз минеральными удобрениями в сухую погоду может причинить вред, поэтому их вносят после дождя, а затем взрыхляют почву.
Из минеральных удобрений, содержащих азот, под культуру роз можно вносить:
- аммиачную селитру,
- сульфат аммония,
- кальциевую селитру.
Лучшими фосфорными удобрениями являются:
- суперфосфат,
- преципитат,
- фосфорная мука.
Из калийных удобрений, рекомендуется использовать азотнокислый калий. Не следует применять хлористые соли, например, хлористый аммоний, хлористый калий и пр.
ОБРЕЗКА РОЗ.
Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что правильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.
Различают обрезку сильную, среднюю и слабую.
При сильной обрезке на побеге оставляют 2—3 почки.
при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега.
Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.
Срезают побег под острым углом, на 1 см выше глазка. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега. В течение сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом и даже осенью. Первичную (весеннюю) обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см.
Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.
Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное — массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2—3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают.
Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение — обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума.
При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети — слабо.
Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году.
Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1—2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.
После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.
Обрезку роз прекращают во второй половине августа. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме.
ОБРЕЗКА ДИКОЙ ПОРОСЛИ. Большинство культурных роз размножается окулировкой. По мере роста куста из подземной его части отрастают дикие, а из надземной — культурные побеги.
Все дикие побеги, отрастающие из той части корневой шейки, которая находится ниже места окулировки, нужно своевременно вырезать. Дикие побеги удаляют у основания. Если их срезать на уровне почвы, вместо одного появится несколько новых побегов.
СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ.
Розы размножаются вегетативным способом и семенами. Вегетативно размножаются почти все садовые сорта, а семенами — дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев. При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств.
Основные способы вегетативного размножения — окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Розы, окулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка — процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать.
Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с окулированными, к неблагоприятным условиям.