Резка плитки
Резка плитки
Наиболее простая операция — ровная подрезка плитки по размерам. Самый удобный способ это сделать — с помощью ручного плиткореза, с которым не сравнятся по скорости и практичности даже электрические станки.
Для одиночных подрезов по месту используют ручные резцы с победитовым колесом или алмазный карандаш. Техника работы с ними сложнее: надрез нужно вести под рейку, а излом производить на специально изготовленной дощечке со штапиком.
Электрические плиткорезы незаменимы при больших объемах работ. В бригадах, где укладкой плитки занимается 3–4 человека, один почти всегда находится у станка и нарезает детали для всех облицовщиков. Станки также выполняют безупречный рез плитки под любым углом и точно соблюдают размеры, что необходимо для укладки плитки на углах без листвы (специальные уголки) или для облицовки сложных форм.
Можно отрезать плитку под 45° и без электрического станка, но для этого нужна определенная сноровка. Первый способ — зачистить торец болгаркой, можно даже под более острым углом, главное, сохранить ровной кромку глазури. Второй способ требует тренировки и для некоторых сортов плитки не подходит. Его суть в следующем: если это позволяет рельеф тыльной поверхности, выполнить надрез и на ней тоже, сместив линию на толщину плитки. Отламывать плитку необходимо, положив ее лицевой стороной на штапик: так излом идет по косой и почти всегда образует гладкий торец, не требующий доработки.
Фигурная резка плитки
Тема вырезания неправильных и криволинейных форм, пожалуй, наиболее обширна. Из многочисленных способов внимания заслуживают только три.
Первый и самый правильный — с использованием алмазной струны и корпуса ножовки по металлу. Метод привлекателен и своей дешевизной: струна стоит около 250–300 рублей, одной хватает на 100–150 см реза. Единственный недостаток резки алмазной струной — малый рабочий ход ножовки. Иногда ее заменяют лобзиком, однако для плитки крупных форматов эта хитрость не применима. Приходится периодически отламывать отпиленные фрагменты или использовать другой способ.
Плитку можно также отрезать по кривой линии с помощью болгарки, выполняя множество надрезов и отламывая отпиленные полоски. В завершении срез можно скруглить напильником или кусачками. Способ очень трудоемкий и применяется только в тех случаях, когда неровный срез будет закрыт декоративной накладкой.
Третий способ подразумевает сверление множества отверстий по контуру среза. Впоследствии отверстия могут быть расширены сверлением под углом, хотя чаще обрезок просто отламывают и доводят форму по уже открытому торцу.
Работа с торцевыми кусачками
Несмотря на кажущуюся топорность кусачек, с их помощью удается выполнить достаточно ровные фигурные срезы, которые могут даже образовывать швы под затирку. Полученный срез после минутной дошлифовки становится гладким и безопасным.
Плиточники используют два типа такого инструмента. Первый кусачками как таковыми не является, речь о шарнирных щипцах. С их помощью отламываются крупные фрагменты, уже имеющие подрезку по глазури. Кусачки же используют для отделения очень мелких фрагментов и придания ровной формы срезу детали.
Чтобы керамика крошилась так, как задумано, следует откусывать от края участок, не превышающий 2/3 толщины плитки. Кроме того, инструмент не должен сильно отклоняться от плоскости обрабатываемой детали. При крошении плитки под чистовой срез следует остановиться в 1/2 толщины кафеля от линии реза, а затем провести доработку торца напильником или бруском.
Дошлифовка срезов
Обрабатывать срезы при резке плитки приходится почти всегда. Первоочередная цель шлифовки — затупить острую грань глянцевой глазури как наиболее травмоопасную и свести ее видимую кромку в прямую линию, чтобы после затирки торец нельзя было отличить от фабричного.
Самый быстрый способ зашлифовать срез — обтачивать его болгаркой с кругом под наждачную бумагу с зернистостью 120–160 грит. Если на кромке имеются крупные сколы, можно предварительно обработать срез диском для полировки гранита и природного камня, а потом довести наждачной бумагой.
Есть и ручные способы доработки: тот же брусок, оббитый наждачной бумагой, отлично справляется с задачей. Недостаток этого метода — невысокая точность обработки и небольшая кривизна среза, появляющаяся из-за отсутствия твердой шлифующей плоскости. Этого недостатка нет у наждачного камня: он имеет абсолютно плоскую поверхность и очень медленно изнашивается.
Описанные способы хороши для шлифовки прямых срезов и наружных изгибов, внутренние радиусы приходится обрабатывать вручную с помощью иных инструментов. В первую очередь мастера пользуются всевозможными напильниками и абразивными брусками круглого профиля. Из подручных материалов можно предложить деревянный цилиндрик, оббитый наждачной бумагой. При обработке изогнутых краев на глянцевой поверхности обязательно должна быть размечена линия реза, по которой и выводится кромка.
Методы изготовления отверстий
Изготовление отверстий можно отнести к наиболее простым и не трудоемким видам работ. Способов также несколько и каждый имеет свою специфику использования.
Очень часто приходится сверлить плитку на стенах, чтобы закрепить предметы мебели. Без специального инструмента это можно сделать обычным буром перфоратора, установленного в режим вращения. Способ плох своей низкой скоростью, иногда чтобы перетереть плитку может потребоваться несколько минут, поэтому рекомендуется использовать новые буры с более острой кромкой.
Существуют специальные сверла для плитки. Их не стоит путать с алмазными трубками, которые применяют для сверления стекла. Сверла для плитки имеют вид копья с двумя или четырьмя режущими кромками. Сверлить ими можно даже с помощью шуруповерта, особых усилий прилагать не потребуется.
Для изготовления более широких отверстий можно использовать балеринку, в которой на центровочном сверле закреплен регулируемый резец. Из-за несимметрично приложенной нагрузки балеринка часто испытывает биение, что может привести к раскалыванию детали. При сверлении сначала с двух сторон нарезаются кольцевые борозды, затем полученную шайбу выбивают из отверстия.
Наилучший инструмент для изготовления крупных прорезей — алмазные коронки, которые оставляют идеально ровный срез и работают почти без вибрации. Это достаточно дорогой инструмент, поэтому для одноразового изготовления крупного отверстия лучше прибегнуть к хитрости: сперва воспользоваться небольшим сверлом, протянуть сквозь плитку струну и ей вырезать крупное отверстие с ровным краем. Этот способ также отлично подходит для вырезания фигурных отверстий в центре кафеля.
Не следует хитрить и пытаться перенести отверстие на шов плитки или их перекрестие. Такой обход будет бросаться в глаза, к тому же на стыках декоративные накладки плотно подогнать не получится.
Наиболее простая операция — ровная подрезка плитки по размерам. Самый удобный способ это сделать — с помощью ручного плиткореза, с которым не сравнятся по скорости и практичности даже электрические станки.
Для одиночных подрезов по месту используют ручные резцы с победитовым колесом или алмазный карандаш. Техника работы с ними сложнее: надрез нужно вести под рейку, а излом производить на специально изготовленной дощечке со штапиком.
Электрические плиткорезы незаменимы при больших объемах работ. В бригадах, где укладкой плитки занимается 3–4 человека, один почти всегда находится у станка и нарезает детали для всех облицовщиков. Станки также выполняют безупречный рез плитки под любым углом и точно соблюдают размеры, что необходимо для укладки плитки на углах без листвы (специальные уголки) или для облицовки сложных форм.
Можно отрезать плитку под 45° и без электрического станка, но для этого нужна определенная сноровка. Первый способ — зачистить торец болгаркой, можно даже под более острым углом, главное, сохранить ровной кромку глазури. Второй способ требует тренировки и для некоторых сортов плитки не подходит. Его суть в следующем: если это позволяет рельеф тыльной поверхности, выполнить надрез и на ней тоже, сместив линию на толщину плитки. Отламывать плитку необходимо, положив ее лицевой стороной на штапик: так излом идет по косой и почти всегда образует гладкий торец, не требующий доработки.
Фигурная резка плитки
Тема вырезания неправильных и криволинейных форм, пожалуй, наиболее обширна. Из многочисленных способов внимания заслуживают только три.
Первый и самый правильный — с использованием алмазной струны и корпуса ножовки по металлу. Метод привлекателен и своей дешевизной: струна стоит около 250–300 рублей, одной хватает на 100–150 см реза. Единственный недостаток резки алмазной струной — малый рабочий ход ножовки. Иногда ее заменяют лобзиком, однако для плитки крупных форматов эта хитрость не применима. Приходится периодически отламывать отпиленные фрагменты или использовать другой способ.
Плитку можно также отрезать по кривой линии с помощью болгарки, выполняя множество надрезов и отламывая отпиленные полоски. В завершении срез можно скруглить напильником или кусачками. Способ очень трудоемкий и применяется только в тех случаях, когда неровный срез будет закрыт декоративной накладкой.
Третий способ подразумевает сверление множества отверстий по контуру среза. Впоследствии отверстия могут быть расширены сверлением под углом, хотя чаще обрезок просто отламывают и доводят форму по уже открытому торцу.
Работа с торцевыми кусачками
Несмотря на кажущуюся топорность кусачек, с их помощью удается выполнить достаточно ровные фигурные срезы, которые могут даже образовывать швы под затирку. Полученный срез после минутной дошлифовки становится гладким и безопасным.
Плиточники используют два типа такого инструмента. Первый кусачками как таковыми не является, речь о шарнирных щипцах. С их помощью отламываются крупные фрагменты, уже имеющие подрезку по глазури. Кусачки же используют для отделения очень мелких фрагментов и придания ровной формы срезу детали.
Чтобы керамика крошилась так, как задумано, следует откусывать от края участок, не превышающий 2/3 толщины плитки. Кроме того, инструмент не должен сильно отклоняться от плоскости обрабатываемой детали. При крошении плитки под чистовой срез следует остановиться в 1/2 толщины кафеля от линии реза, а затем провести доработку торца напильником или бруском.
Дошлифовка срезов
Обрабатывать срезы при резке плитки приходится почти всегда. Первоочередная цель шлифовки — затупить острую грань глянцевой глазури как наиболее травмоопасную и свести ее видимую кромку в прямую линию, чтобы после затирки торец нельзя было отличить от фабричного.
Самый быстрый способ зашлифовать срез — обтачивать его болгаркой с кругом под наждачную бумагу с зернистостью 120–160 грит. Если на кромке имеются крупные сколы, можно предварительно обработать срез диском для полировки гранита и природного камня, а потом довести наждачной бумагой.
Есть и ручные способы доработки: тот же брусок, оббитый наждачной бумагой, отлично справляется с задачей. Недостаток этого метода — невысокая точность обработки и небольшая кривизна среза, появляющаяся из-за отсутствия твердой шлифующей плоскости. Этого недостатка нет у наждачного камня: он имеет абсолютно плоскую поверхность и очень медленно изнашивается.
Описанные способы хороши для шлифовки прямых срезов и наружных изгибов, внутренние радиусы приходится обрабатывать вручную с помощью иных инструментов. В первую очередь мастера пользуются всевозможными напильниками и абразивными брусками круглого профиля. Из подручных материалов можно предложить деревянный цилиндрик, оббитый наждачной бумагой. При обработке изогнутых краев на глянцевой поверхности обязательно должна быть размечена линия реза, по которой и выводится кромка.
Методы изготовления отверстий
Изготовление отверстий можно отнести к наиболее простым и не трудоемким видам работ. Способов также несколько и каждый имеет свою специфику использования.
Очень часто приходится сверлить плитку на стенах, чтобы закрепить предметы мебели. Без специального инструмента это можно сделать обычным буром перфоратора, установленного в режим вращения. Способ плох своей низкой скоростью, иногда чтобы перетереть плитку может потребоваться несколько минут, поэтому рекомендуется использовать новые буры с более острой кромкой.
Существуют специальные сверла для плитки. Их не стоит путать с алмазными трубками, которые применяют для сверления стекла. Сверла для плитки имеют вид копья с двумя или четырьмя режущими кромками. Сверлить ими можно даже с помощью шуруповерта, особых усилий прилагать не потребуется.
Для изготовления более широких отверстий можно использовать балеринку, в которой на центровочном сверле закреплен регулируемый резец. Из-за несимметрично приложенной нагрузки балеринка часто испытывает биение, что может привести к раскалыванию детали. При сверлении сначала с двух сторон нарезаются кольцевые борозды, затем полученную шайбу выбивают из отверстия.
Наилучший инструмент для изготовления крупных прорезей — алмазные коронки, которые оставляют идеально ровный срез и работают почти без вибрации. Это достаточно дорогой инструмент, поэтому для одноразового изготовления крупного отверстия лучше прибегнуть к хитрости: сперва воспользоваться небольшим сверлом, протянуть сквозь плитку струну и ей вырезать крупное отверстие с ровным краем. Этот способ также отлично подходит для вырезания фигурных отверстий в центре кафеля.
Не следует хитрить и пытаться перенести отверстие на шов плитки или их перекрестие. Такой обход будет бросаться в глаза, к тому же на стыках декоративные накладки плотно подогнать не получится.