Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 2: делаем марши
Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 2: делаем марши
Основа почти любой лестницы — марши. Умение их делать позволяет собирать лестницы почти любой конфигурации. В этой статье мы расскажем, как можно, обладая только основными деревообрабатывающими инструментами и общими столярными навыками, самостоятельно изготовить маршевую лестницу из дерева.
О том, как определиться с формой и основными параметрами лестницы, применительно к конкретным условиям эксплуатации, мы рассказывали в предыдущей статье «Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 1: проект». Чаще всего лестница любой сложности — это один или несколько маршей, соединенных в единую систему при помощи промежуточных площадок или забежных степеней. Следовательно, процесс изготовления лестницы необходимо начинать с маршей.
Конструктивная особенность сборки маршевой лестницы в тетиву подразумевает изготовление пазов-углублений, в которые на клей будут вставляться все предварительно подготовленные элементы: ступени и подступенки. Соответственно, весь процесс разбивается на три этапа:
1. Изготовление двух тетив. Здесь необходимо нанести разметку на заготовки и сделать пазы-углубления.
2. Подготовка ступеней. — ширине и длине, делается продольное углубление под подступенок и, в случае необходимости, делаются выпилы по бокам ступеней, чтобы они образовывали с тетивой красивую гармоничную конструкцию.
3. Сборка лестницы. Все элементы собираются воедино на клей.
О том, как все это делается, будет рассказано далее.
Изготовление тетивы
Начинаем с разметки шаблона. Конечно, можно наносить разметку прямо на заготовку под тетиву, но, во-первых, даже имея достаточно опыта, вы не застрахованы от ошибок, а исправить их на доске значительно труднее, чем на бумаге, во-вторых, предварительная разметка поможет точно определиться с необходимыми и достаточными размерами заготовки для тетивы. Так, например, как будет видно далее, после изготовления шаблона становится ясно без дополнительных математических вычислений, что вполне достаточно ширины доски в 160 мм.
Итак:
1. На листе бумаги проводим прямую линию, отступая от края порядка 200 мм. Это будет передняя кромка тетивы.
2. Нам необходимо построить «пилу» с зубцами — прямоугольными треугольниками, с катетами равными ширине и высоте ступенек, то есть 278 мм и 175 мм соответственно. Гипотенузу — сторону, которая пойдет по линии передней кромки, вычисляем по теореме Пифагора — корень квадратный из суммы квадратов катетов. Получаем 382,5 мм. Пренебрегаем половиной миллиметра — погрешность это даст минимальную и допустимую. В дальнейшем при построении будем использовать величину 328 мм. Для построения отмечаем первую точку — А. От нее откладываем по линии-кромке 328 мм — получаем точку В. Из точки А радиусом 175 мм проводим дугу. Из точки В — аналогично радиусом 278 мм. Точка пересечения дуг — точка С — третья вершина треугольника-зубца. По сути, получили первую ступеньку.
3. Отступаем от точки В влево 328 мм и строим второй треугольник аналогично первому. Больше на листе вряд ли получится, да этого и не надо — шаблон после переноса разметки на доску просто передвигается вдоль тетивы и дает следующие метки.
4. От стороны ВС вверх отступаем расстояние, равное толщине ступеней минус 1 мм, и проводим линию — это будет верхняя плоскость ступеней. 1 мм необходим для того, чтобы обеспечить достаточную плотность соединений. В дальнейшем, при подгонке ступеней, всегда можно будет так или иначе подогнать размеры до нужных. От АС отступаем назад расстояние, равное толщине подступенка, и проводим линию — это задняя плоскость подступенка.
5. Выделим жирным цветом одну ступеньку и один подступенок. Свес ступени делать больше 30 мм не следует. Если купленная заготовка образует свес больше, чем 30 мм, то ее придется обрезать по ширине. В нашем случае ширина ступеней в 300 мм достаточна, чтобы ступенька образовывала свес 300 – 278 = 22 мм — вполне подходяще.
6. Обратите внимание на точку, отстоящую на наибольшем расстоянии от передней кромки — это задняя нижняя грань подступенка. Если замерить расстояние от этой точки до передней кромки, то получим минимально допустимую ширину заготовки для тетивы. У нас, как видно — это 160 мм.
Таким образом, разметив шаблон еще до покупки материала, можно определиться с оптимальными, с точки зрения экономии, размерами заготовок, о чем упоминалось выше.
7. Отрезаем по передней кромке полосу-шаблон.
8. На этом этапе процесс изготовления шаблона закончен.
9. Переносим разметку с шаблона на заготовку тетивы. Раскладываем бумажную полосу по доске.
10. Аккуратно переносим все линии с бумаги на доску.
11. Соединяем метки.
Даже наличие шаблона не гарантирует отсутствия ошибок.
Если это случилось, то при помощи наждачной шкурки удаляем неправильные линии. И исправляемся..
В итоге получаем разметку будущей лестницы уже на доске.
Как-то так будет расположена ступень по отношению к тетиве.
12. Сдвигаем шаблон влево, совмещаем линии и размечаем тетиву дальше, насколько это необходимо, то есть на нужное количество ступеней.
13. По размеченным линиям делаем пропилы. Глубина от ⅓ до ½ всей толщины доски.
Важно! Отступаем от карандашной разметки так, чтобы у правой линии пропил проходил левее разметки, а у левой, соответственно, правее. Это даст необходимую ширину пазов для элементов лестницы с учетом толщины самих пропилов!
Пропилы можно делать любым удобным инструментом: ручной ножовкой по дереву — самый точный, но и самый долгий и сложный способ, циркулярной пилой — самый простой, но дающий самый не аккуратный результат, или при помощи гибрида болгарки и циркулярки — простой, быстрый, удобный, с качественным результатом, но требующий особого внимания к технике безопасности вариант.
14. Если используете электроинструмент, то имеет смысл сделать еще несколько пропилов между основными.
15. Стамеской срезаем все лишнее.
16. Точно так же делаем все остальные пазы-углубления. В итоге получаем готовую тетиву. Если в дальнейшем планируется снизу лестницу зашивать, например, вагонкой, то пазы-углубления можно делать по всей ширине доски. , так как заказчик пока не определился с оформлением лестницы, было принято решение делать углубления не до конца, чтобы сохранить целой нижнюю кромку тетивы.
17. Следующим этапом будет изготовление второй тетивы. Так как обе тетивы должны быть абсолютно зеркально идентичными, то размечать вторую по шаблону не стоит — это может привести к значительным расхождениям. Нужно просто перенести разметку с первой доски на вторую. Для этого укладываем одну на другую, совмещаем боковые кромки и переносим метки.
18. Далее проводим линии, делаем пропилы, стамеской убираем лишнее и в итоге получаем зеркальную пару тетив.
Подготовка ступеней
1. Первое, что необходимо сделать — это перемерить все ступени. Все они должны быть одной длины, равной общей ширине лестницы. Если необходимо, то обрезаем ступени.
2. Так как каждую ступень будем подгонять по месту, то для начала пронумеруем ступени и соответствующие им пазы.
2. Попробуем вставить ступень на место. Если входит, но очень туго, то с помощью ручного рубанка снимаем фаску с боковой кромки ступени.
3. Если расхождение в размерах велико, то придется подрезать паз. Приставляем ступень к месту и карандашом размечаем линию реза.
4. Подрезаем паз по размеченной линии.
5. В итоге ступень должна плотно, но не туго, садиться в паз. Вставляем ступень в обе тетивы на место — задняя кромка должна доходить до передней стенки пазов под подступенок.
6. Размечаем паз на нижней плоскости ступени под подступенок. Он необходим, чтобы между ступенью и подступенком не было щели и для укрепления всей конструкции. Делаем это с двух сторон.
7. Так как для красоты нужно, чтобы боковая грань ступени и пласть тетивы были в одной плоскости, то нужно ступень для этого подготовить. Размечаем с боков необходимые линии.
8. Измеряем, сколько нужно отпилить с боков ступени. В нашем конкретном случае — 35 мм.
9. Размечаем и проводим линии с обеих сторон ступени.
10. Отпиливаем и стамеской срубаем лишнее.
11. Получаем ступень с выступами по бокам.
12. Делаем паз под подступенок. Его глубина приблизительно 10–15 мм.
13. Собираем первую ступень с подступенком.
14. Вставляем вторую ступень в свое место, размечаем и подготавливаем аналогично первой.
15. Точно так же поступаем со всеми остальными ступенями. В конечном итоге, после установки всех элементов лестницы на свое место, получаем готовый марш.
В итоге получается конструкция, в которой каждый элемент скреплен с четырьмя другими, что обеспечивает очень высокую прочность.
Если использовать промышленное оборудование, то все описанные операции делаются гораздо проще, да и результат получается несколько аккуратнее, но такой вариант не доступен для большинства людей. Однако, если не торопиться и внимательно отнестись к мелочам и деталям, то и самостоятельно с помощью обыкновенных инструментов, доступных каждому, можно изготовить основу любой лестницы — марши, вполне приемлемого качества.
Основа почти любой лестницы — марши. Умение их делать позволяет собирать лестницы почти любой конфигурации. В этой статье мы расскажем, как можно, обладая только основными деревообрабатывающими инструментами и общими столярными навыками, самостоятельно изготовить маршевую лестницу из дерева.
О том, как определиться с формой и основными параметрами лестницы, применительно к конкретным условиям эксплуатации, мы рассказывали в предыдущей статье «Как самостоятельно изготовить лестницу. Часть 1: проект». Чаще всего лестница любой сложности — это один или несколько маршей, соединенных в единую систему при помощи промежуточных площадок или забежных степеней. Следовательно, процесс изготовления лестницы необходимо начинать с маршей.
Конструктивная особенность сборки маршевой лестницы в тетиву подразумевает изготовление пазов-углублений, в которые на клей будут вставляться все предварительно подготовленные элементы: ступени и подступенки. Соответственно, весь процесс разбивается на три этапа:
1. Изготовление двух тетив. Здесь необходимо нанести разметку на заготовки и сделать пазы-углубления.
2. Подготовка ступеней. — ширине и длине, делается продольное углубление под подступенок и, в случае необходимости, делаются выпилы по бокам ступеней, чтобы они образовывали с тетивой красивую гармоничную конструкцию.
3. Сборка лестницы. Все элементы собираются воедино на клей.
О том, как все это делается, будет рассказано далее.
Изготовление тетивы
Начинаем с разметки шаблона. Конечно, можно наносить разметку прямо на заготовку под тетиву, но, во-первых, даже имея достаточно опыта, вы не застрахованы от ошибок, а исправить их на доске значительно труднее, чем на бумаге, во-вторых, предварительная разметка поможет точно определиться с необходимыми и достаточными размерами заготовки для тетивы. Так, например, как будет видно далее, после изготовления шаблона становится ясно без дополнительных математических вычислений, что вполне достаточно ширины доски в 160 мм.
Итак:
1. На листе бумаги проводим прямую линию, отступая от края порядка 200 мм. Это будет передняя кромка тетивы.
2. Нам необходимо построить «пилу» с зубцами — прямоугольными треугольниками, с катетами равными ширине и высоте ступенек, то есть 278 мм и 175 мм соответственно. Гипотенузу — сторону, которая пойдет по линии передней кромки, вычисляем по теореме Пифагора — корень квадратный из суммы квадратов катетов. Получаем 382,5 мм. Пренебрегаем половиной миллиметра — погрешность это даст минимальную и допустимую. В дальнейшем при построении будем использовать величину 328 мм. Для построения отмечаем первую точку — А. От нее откладываем по линии-кромке 328 мм — получаем точку В. Из точки А радиусом 175 мм проводим дугу. Из точки В — аналогично радиусом 278 мм. Точка пересечения дуг — точка С — третья вершина треугольника-зубца. По сути, получили первую ступеньку.
3. Отступаем от точки В влево 328 мм и строим второй треугольник аналогично первому. Больше на листе вряд ли получится, да этого и не надо — шаблон после переноса разметки на доску просто передвигается вдоль тетивы и дает следующие метки.
4. От стороны ВС вверх отступаем расстояние, равное толщине ступеней минус 1 мм, и проводим линию — это будет верхняя плоскость ступеней. 1 мм необходим для того, чтобы обеспечить достаточную плотность соединений. В дальнейшем, при подгонке ступеней, всегда можно будет так или иначе подогнать размеры до нужных. От АС отступаем назад расстояние, равное толщине подступенка, и проводим линию — это задняя плоскость подступенка.
5. Выделим жирным цветом одну ступеньку и один подступенок. Свес ступени делать больше 30 мм не следует. Если купленная заготовка образует свес больше, чем 30 мм, то ее придется обрезать по ширине. В нашем случае ширина ступеней в 300 мм достаточна, чтобы ступенька образовывала свес 300 – 278 = 22 мм — вполне подходяще.
6. Обратите внимание на точку, отстоящую на наибольшем расстоянии от передней кромки — это задняя нижняя грань подступенка. Если замерить расстояние от этой точки до передней кромки, то получим минимально допустимую ширину заготовки для тетивы. У нас, как видно — это 160 мм.
Таким образом, разметив шаблон еще до покупки материала, можно определиться с оптимальными, с точки зрения экономии, размерами заготовок, о чем упоминалось выше.
7. Отрезаем по передней кромке полосу-шаблон.
8. На этом этапе процесс изготовления шаблона закончен.
9. Переносим разметку с шаблона на заготовку тетивы. Раскладываем бумажную полосу по доске.
10. Аккуратно переносим все линии с бумаги на доску.
11. Соединяем метки.
Даже наличие шаблона не гарантирует отсутствия ошибок.
Если это случилось, то при помощи наждачной шкурки удаляем неправильные линии. И исправляемся..
В итоге получаем разметку будущей лестницы уже на доске.
Как-то так будет расположена ступень по отношению к тетиве.
12. Сдвигаем шаблон влево, совмещаем линии и размечаем тетиву дальше, насколько это необходимо, то есть на нужное количество ступеней.
13. По размеченным линиям делаем пропилы. Глубина от ⅓ до ½ всей толщины доски.
Важно! Отступаем от карандашной разметки так, чтобы у правой линии пропил проходил левее разметки, а у левой, соответственно, правее. Это даст необходимую ширину пазов для элементов лестницы с учетом толщины самих пропилов!
Пропилы можно делать любым удобным инструментом: ручной ножовкой по дереву — самый точный, но и самый долгий и сложный способ, циркулярной пилой — самый простой, но дающий самый не аккуратный результат, или при помощи гибрида болгарки и циркулярки — простой, быстрый, удобный, с качественным результатом, но требующий особого внимания к технике безопасности вариант.
14. Если используете электроинструмент, то имеет смысл сделать еще несколько пропилов между основными.
15. Стамеской срезаем все лишнее.
16. Точно так же делаем все остальные пазы-углубления. В итоге получаем готовую тетиву. Если в дальнейшем планируется снизу лестницу зашивать, например, вагонкой, то пазы-углубления можно делать по всей ширине доски. , так как заказчик пока не определился с оформлением лестницы, было принято решение делать углубления не до конца, чтобы сохранить целой нижнюю кромку тетивы.
17. Следующим этапом будет изготовление второй тетивы. Так как обе тетивы должны быть абсолютно зеркально идентичными, то размечать вторую по шаблону не стоит — это может привести к значительным расхождениям. Нужно просто перенести разметку с первой доски на вторую. Для этого укладываем одну на другую, совмещаем боковые кромки и переносим метки.
18. Далее проводим линии, делаем пропилы, стамеской убираем лишнее и в итоге получаем зеркальную пару тетив.
Подготовка ступеней
1. Первое, что необходимо сделать — это перемерить все ступени. Все они должны быть одной длины, равной общей ширине лестницы. Если необходимо, то обрезаем ступени.
2. Так как каждую ступень будем подгонять по месту, то для начала пронумеруем ступени и соответствующие им пазы.
2. Попробуем вставить ступень на место. Если входит, но очень туго, то с помощью ручного рубанка снимаем фаску с боковой кромки ступени.
3. Если расхождение в размерах велико, то придется подрезать паз. Приставляем ступень к месту и карандашом размечаем линию реза.
4. Подрезаем паз по размеченной линии.
5. В итоге ступень должна плотно, но не туго, садиться в паз. Вставляем ступень в обе тетивы на место — задняя кромка должна доходить до передней стенки пазов под подступенок.
6. Размечаем паз на нижней плоскости ступени под подступенок. Он необходим, чтобы между ступенью и подступенком не было щели и для укрепления всей конструкции. Делаем это с двух сторон.
7. Так как для красоты нужно, чтобы боковая грань ступени и пласть тетивы были в одной плоскости, то нужно ступень для этого подготовить. Размечаем с боков необходимые линии.
8. Измеряем, сколько нужно отпилить с боков ступени. В нашем конкретном случае — 35 мм.
9. Размечаем и проводим линии с обеих сторон ступени.
10. Отпиливаем и стамеской срубаем лишнее.
11. Получаем ступень с выступами по бокам.
12. Делаем паз под подступенок. Его глубина приблизительно 10–15 мм.
13. Собираем первую ступень с подступенком.
14. Вставляем вторую ступень в свое место, размечаем и подготавливаем аналогично первой.
15. Точно так же поступаем со всеми остальными ступенями. В конечном итоге, после установки всех элементов лестницы на свое место, получаем готовый марш.
В итоге получается конструкция, в которой каждый элемент скреплен с четырьмя другими, что обеспечивает очень высокую прочность.
Если использовать промышленное оборудование, то все описанные операции делаются гораздо проще, да и результат получается несколько аккуратнее, но такой вариант не доступен для большинства людей. Однако, если не торопиться и внимательно отнестись к мелочам и деталям, то и самостоятельно с помощью обыкновенных инструментов, доступных каждому, можно изготовить основу любой лестницы — марши, вполне приемлемого качества.