Размножение орхидей
Размножение орхидей
В любительских условиях орхидеи обычно размножают так называемыми деленками. Это небольшая часть растения, состоящая из нескольких псевдобульб или розеток и имеющая некоторое количество жизнеспособных корней.
В этом случае орхидея начинает цвести уже через год-два. Главное — подобрать для нее субстрат и обеспечить приемлемые условия существования первые полгода, пока не отрастут молодые корни.
Обычно делением занимаются весной-летом, хотя для многих орхидей, не имеющих периода покоя, время укоренения несущественно, особенно если есть тепличка с подогревом и искусственным освещением.
Особое внимание нужно уделить состоянию корней деленки. Здоровые корни обычно светлые, иногда зеленоватые после намокания, так как через поверхностный слой (его называют веламен) просвечивают внутренние ткани корня. Если веламен толстый, это может быть и незаметно. На ощупь корни должны быть плотными.
Часто их концы, находящиеся в глубине горшка, загнивают от избытка влаги, и внутренняя часть корня погибает. Остается только поверхностный слой (веламен), который легко сходит с осевого цилиндра корня (тяжа). Эту поврежденную часть нужно удалить до здоровой и подсушить корни день-два, чтобы после возобновления полива не началось гниение.
Корни эпифитных орхидей такую подсушку переносят безболезненно, а для остальных (например, пафиопедилумов и полуэпифитов) время подсушки нужно сократить. Если на светлом корне явно видно внутреннее потемнение (почернение), корень нужно удалять.
Большинство орхидей (кроме моноподиальных: ванды, фаленопсиса и др.) имеют ризому — корневище, на котором расположены бульбы.
Нужно осмотреть срез ризомы, так как в нее через загнившие корни часто проникают болезнетворные микроорганизмы. Для большего удобства срез можно обновить до неусохшей части и подождать 15-20 мин.
Срез не должен быть сиреневой или коричневатой окраски, что указывает на начало процесса гниения. В этом случае нужно удалить последнюю псевдобульбу и опять подождать 15-20 мин., не изменится ли цвет ризомы.
Часто в цветочных магазинах можно приобрести уцененные отцветшие орхидеи. К ним применимы все вышеизложенные советы. Единственно: их практически всегда высаживают перед продажей во влагоемкий субстрат на основе торфа.
Если корни в плохом состоянии, орхидею необходимо сразу пересадить в более привычный и менее влагоемкий субстрат на основе сосновой коры. Следует учитывать, что старые корни уже не приспособятся к новому типу субстрата и постепенно отомрут.
Их через полгода-год желательно удалить (когда растение разрастется, сделать этобудет сложнее). А на смену им от молодых побегов появятся корни, уже привычные к новому субстрату.
Может попасться деленка без корней. В этом случае нужно удалить остатки отмерших корней и прикрыва-ющих чешуи внизу бульб или остатки усохших листьев, а орхидею поместить на время укоренения в индивидуальное укрытие (пластиковую бутылку без дна объемом 5-7 л или полиэтиленовый мешок подходящ
Пакет вверху закрывают неполностью, а при необходимости открывают и проветривают растение.
Поливать бессмысленно, пока не появятся корни хотя бы 1-2 см длиной. После этого начинают понемногу поливать (а лучше — опрыскивать) ту часть субстрата, где есть корни.
Ризому желательно не мочить. Тепличку периодически проветривают, чтобы субстрат высыхал и на корнях постепенно образовывался слой веламена. Начало работы корней можно оценить по состоянию бульб. У многих видов они практически полностью восстанавливают ту prop.
Растение должно быть хорошо закреплено на поверхности субстрата.
Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их всего из одной задней, часто безлистной бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая.
Первое, на что необходимо обратить внимание, — наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками прикрывающих чешуи.
Места повреждений нужно подчистить, посыпать серой или углем и высушить. Покрывать садовым варом не надо — под ним часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу тоже нежелательно.
Для гарантии лучше осмотреть всю ризому на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если они твердые, их можно просто обрезать до поверхности ризомы.
Если мягкие — потемневшую часть тяжа, которая обычно проникает всего на несколько миллиметров в глубь ризомы, нужно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция, надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Желательно, чтобы ризома находилась на поверхности субстрата и не увлажнялась.
Задняя часть старой ризомы (место старого отреза) иногда может быть темной и твердой, как дерево. Эту часть можно не обрезать.
Если псевдобульба сморщена, можно попробовать напитать ее влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него псевдобульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто псевдобульба всасывает достаточное количество раствора.
Лучше это получается с бульбами из середины растения Естественно, перед посадкой их надо подсушить. С орхидеями розеточ-ного типа роста или с фале-нопсисами поступают иначе.
Их подвешивают за ризому вниз листьями, опрыскивают и прикрывают полиэтиленовым пакетом, завязанным выше ризомы или основания орхидеи. Вечером просушиваюти опять прикрывают пакетом. За несколько дней растение может частично восполнить запасы влаги.
Орхидеям с розеточным типом роста приходится труднее, чем имеющим псевдобульбы, так как они растут за счет питательных веществ, имеющихся только в розетке. Моноподиальные — за счет нижних листьев. Как правило, нижние листья постепенно истощаются и усыхают. Однако, в отличие от орхидей с псевдобульбами, даже старая розетка или моноподиальная орхидея обычно дают через некоторое время новые корни.
Сажают орхидеи тоже по-разному.
Бульбу можно закрепить на поверхности субстрата из сосновой коры и поместить в индивидуальное укрытие, стенки которого опрыскивают водой для увеличения общей влажности. Для быстрого пробуждения нового роста нужно яркое рассеянное освещение и температура не ниже +22 град.
Должна быть защита от прямых лучей солнца. Некоторые любители на кору кладут слой сфагнума в 1 см, а на него — ризому. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Но тут есть вероятность загнивания ризомы.
Розеточные орхидеи, полуэпифиты (такие, как цело-гины) или эпифиты с тонкими корнями (дендробиумы и др.) можно укоренять на горке из сфагнума. После того, как корни дойдут до низа горки, растение вместе с ней можно посадить в кору, но поливать в центре осторожно.
Пафиопедилумы на горке можно укоренять даже без укрытия — так нижняя часть их розеток может впитывать влагу из мха. Кроме того, их можноопрыскивать несколько раз вдень.
В таких условиях они могут даже быстрее выпустить корни, чем в условиях высокой влажности.
В начальной стадии псевдобульба или молодой побег могут выпустить несколько коротких корешков. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном этапе развития. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.
В моей практике был случай, когда каттлее для развития вполне хватало запасов в псевдобульбах и двукратного ежедневного опрыскивания в течение года. Она не желала развивать корни на молодых побегах. Пришлось лишить ее опрыскивания на две недели, чтобы корни появились.
Чтобы быстро получить взрослое растение, необходима интенсивная агротехника, то есть выращивание некоторое время без соблюдения периодов покоя. Достигается это поддержанием температуры, влаги и освещения, достаточных для развития конкретного вида орхидеи. Зимой приходится применять дополнительную подсветку люминесцентной лампой.
Первые два побега будут очень маленькими, что нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Как правило, 4-5-й побеги будут обычного размера, а на следующий год орхидея зацветет.
Подкармливать удобрениями первый год нежелательно. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.
В любительских условиях орхидеи обычно размножают так называемыми деленками. Это небольшая часть растения, состоящая из нескольких псевдобульб или розеток и имеющая некоторое количество жизнеспособных корней.
В этом случае орхидея начинает цвести уже через год-два. Главное — подобрать для нее субстрат и обеспечить приемлемые условия существования первые полгода, пока не отрастут молодые корни.
Обычно делением занимаются весной-летом, хотя для многих орхидей, не имеющих периода покоя, время укоренения несущественно, особенно если есть тепличка с подогревом и искусственным освещением.
Особое внимание нужно уделить состоянию корней деленки. Здоровые корни обычно светлые, иногда зеленоватые после намокания, так как через поверхностный слой (его называют веламен) просвечивают внутренние ткани корня. Если веламен толстый, это может быть и незаметно. На ощупь корни должны быть плотными.
Часто их концы, находящиеся в глубине горшка, загнивают от избытка влаги, и внутренняя часть корня погибает. Остается только поверхностный слой (веламен), который легко сходит с осевого цилиндра корня (тяжа). Эту поврежденную часть нужно удалить до здоровой и подсушить корни день-два, чтобы после возобновления полива не началось гниение.
Корни эпифитных орхидей такую подсушку переносят безболезненно, а для остальных (например, пафиопедилумов и полуэпифитов) время подсушки нужно сократить. Если на светлом корне явно видно внутреннее потемнение (почернение), корень нужно удалять.
Большинство орхидей (кроме моноподиальных: ванды, фаленопсиса и др.) имеют ризому — корневище, на котором расположены бульбы.
Нужно осмотреть срез ризомы, так как в нее через загнившие корни часто проникают болезнетворные микроорганизмы. Для большего удобства срез можно обновить до неусохшей части и подождать 15-20 мин.
Срез не должен быть сиреневой или коричневатой окраски, что указывает на начало процесса гниения. В этом случае нужно удалить последнюю псевдобульбу и опять подождать 15-20 мин., не изменится ли цвет ризомы.
Часто в цветочных магазинах можно приобрести уцененные отцветшие орхидеи. К ним применимы все вышеизложенные советы. Единственно: их практически всегда высаживают перед продажей во влагоемкий субстрат на основе торфа.
Если корни в плохом состоянии, орхидею необходимо сразу пересадить в более привычный и менее влагоемкий субстрат на основе сосновой коры. Следует учитывать, что старые корни уже не приспособятся к новому типу субстрата и постепенно отомрут.
Их через полгода-год желательно удалить (когда растение разрастется, сделать этобудет сложнее). А на смену им от молодых побегов появятся корни, уже привычные к новому субстрату.
Может попасться деленка без корней. В этом случае нужно удалить остатки отмерших корней и прикрыва-ющих чешуи внизу бульб или остатки усохших листьев, а орхидею поместить на время укоренения в индивидуальное укрытие (пластиковую бутылку без дна объемом 5-7 л или полиэтиленовый мешок подходящ
Пакет вверху закрывают неполностью, а при необходимости открывают и проветривают растение.
Поливать бессмысленно, пока не появятся корни хотя бы 1-2 см длиной. После этого начинают понемногу поливать (а лучше — опрыскивать) ту часть субстрата, где есть корни.
Ризому желательно не мочить. Тепличку периодически проветривают, чтобы субстрат высыхал и на корнях постепенно образовывался слой веламена. Начало работы корней можно оценить по состоянию бульб. У многих видов они практически полностью восстанавливают ту prop.
Растение должно быть хорошо закреплено на поверхности субстрата.
Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их всего из одной задней, часто безлистной бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая.
Первое, на что необходимо обратить внимание, — наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками прикрывающих чешуи.
Места повреждений нужно подчистить, посыпать серой или углем и высушить. Покрывать садовым варом не надо — под ним часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу тоже нежелательно.
Для гарантии лучше осмотреть всю ризому на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если они твердые, их можно просто обрезать до поверхности ризомы.
Если мягкие — потемневшую часть тяжа, которая обычно проникает всего на несколько миллиметров в глубь ризомы, нужно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция, надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Желательно, чтобы ризома находилась на поверхности субстрата и не увлажнялась.
Задняя часть старой ризомы (место старого отреза) иногда может быть темной и твердой, как дерево. Эту часть можно не обрезать.
Если псевдобульба сморщена, можно попробовать напитать ее влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него псевдобульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто псевдобульба всасывает достаточное количество раствора.
Лучше это получается с бульбами из середины растения Естественно, перед посадкой их надо подсушить. С орхидеями розеточ-ного типа роста или с фале-нопсисами поступают иначе.
Их подвешивают за ризому вниз листьями, опрыскивают и прикрывают полиэтиленовым пакетом, завязанным выше ризомы или основания орхидеи. Вечером просушиваюти опять прикрывают пакетом. За несколько дней растение может частично восполнить запасы влаги.
Орхидеям с розеточным типом роста приходится труднее, чем имеющим псевдобульбы, так как они растут за счет питательных веществ, имеющихся только в розетке. Моноподиальные — за счет нижних листьев. Как правило, нижние листья постепенно истощаются и усыхают. Однако, в отличие от орхидей с псевдобульбами, даже старая розетка или моноподиальная орхидея обычно дают через некоторое время новые корни.
Сажают орхидеи тоже по-разному.
Бульбу можно закрепить на поверхности субстрата из сосновой коры и поместить в индивидуальное укрытие, стенки которого опрыскивают водой для увеличения общей влажности. Для быстрого пробуждения нового роста нужно яркое рассеянное освещение и температура не ниже +22 град.
Должна быть защита от прямых лучей солнца. Некоторые любители на кору кладут слой сфагнума в 1 см, а на него — ризому. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Но тут есть вероятность загнивания ризомы.
Розеточные орхидеи, полуэпифиты (такие, как цело-гины) или эпифиты с тонкими корнями (дендробиумы и др.) можно укоренять на горке из сфагнума. После того, как корни дойдут до низа горки, растение вместе с ней можно посадить в кору, но поливать в центре осторожно.
Пафиопедилумы на горке можно укоренять даже без укрытия — так нижняя часть их розеток может впитывать влагу из мха. Кроме того, их можноопрыскивать несколько раз вдень.
В таких условиях они могут даже быстрее выпустить корни, чем в условиях высокой влажности.
В начальной стадии псевдобульба или молодой побег могут выпустить несколько коротких корешков. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном этапе развития. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.
В моей практике был случай, когда каттлее для развития вполне хватало запасов в псевдобульбах и двукратного ежедневного опрыскивания в течение года. Она не желала развивать корни на молодых побегах. Пришлось лишить ее опрыскивания на две недели, чтобы корни появились.
Чтобы быстро получить взрослое растение, необходима интенсивная агротехника, то есть выращивание некоторое время без соблюдения периодов покоя. Достигается это поддержанием температуры, влаги и освещения, достаточных для развития конкретного вида орхидеи. Зимой приходится применять дополнительную подсветку люминесцентной лампой.
Первые два побега будут очень маленькими, что нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Как правило, 4-5-й побеги будут обычного размера, а на следующий год орхидея зацветет.
Подкармливать удобрениями первый год нежелательно. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.
В последнее время орхидеи, раньше считавшиеся ботанической диковинкой, заполонили подоконники и кашпо практически каждой российской жительницы. И в магазинах сегодня можно встретить варианты этих цветов не только традиционно-розового оттенка, но также и иных, не менее привлекательных цветов. Однако, цена на орхидеи как была, так и осталось высокой, поэтому, многие любительницы цветов предпочитают проводить бесплатное размножение орхидеи в домашних условиях...
Цветоводов часто волнует проблема, как размножить орхидею в домашних условиях. Самый простой способ – разделить луковицы. Но рассадить орхидеи можно и другими методами. Как рассадить орхидею пошагово? Как разделить луковицы? Можно ли ее вырастить из листа?
Размножение орхидей корнями – наиболее продуктивный метод размножения этих растений. Это один из вегетативных методов. В большинстве случаев таким способом принято выращивать такие сорта орхидей, как цимбидиумы, каттлея, а также пафиопедилиум. Стоит подробнее остановиться на этом вопросе и рассмотреть все плюсы и минусы способа. Показать содержание.