Ошибается тот огородник, который думает, что новый разрекламированный сорт томата выдаст ему высокий урожай безо всяких хлопот. Лишь высадив крепкую рассаду и хорошенько за ней ухаживая летом, можно снять поистине рекордные урожаи! За годы огородничества
Ошибается тот огородник, который думает, что новый разрекламированный сорт томата выдаст ему высокий урожай безо всяких хлопот. Лишь высадив крепкую рассаду и хорошенько за ней ухаживая летом, можно снять поистине рекордные урожаи! За годы огородничества вывела для себя ряд урожайных правил.
Хороший старт
Чтобы рассада была крепкой, обязательно ее закаливаю. А высаживаю, когда земля прогреется до +10…+15 град., иначе она надолго замедлит рост. Посадки не загущаю: 45-50×60 см. В почву добавляю суперфосфат, золу и немного азотного минерального удобрения.
Подкормки
Первую делаю в начале июня, обрабатывая кусты по листьям мочевиной (1 ст.л. на ведро воды). Правда, опрыскиваю лишь в случае азотного голодания (желтеют листья, начиная с нижних). Второй раз подкармливаю, когда на первом соцветии образуются завязи: 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 кв.м (рассыпаю под кустами). Когда появляются плоды, для более интенсивного налива подкармливаю томаты комплексным минеральным удобрением (50-70 г на 10 л воды) и золой (2 ст. на1 кв.м). Эти добавки обеспечивают растения микроэлементами и делают помидоры более сладкими.
Мульча
Поскольку земля у меня легкая и влагу держит плохо, после полива почву для уменьшения испарения мульчирую слоем сеченой травы.
Опыление
В июне-июле томаты активно цветут. Для более надежного опыления растения часов в 11 утра потряхиваю.
В сложных кистях бывает очень много цветков, часть из которых сильно запаздывает с раскрытием (оно длится 2-3 дня) по сравнению с основной массой цветков в этой кисти. Такие отстающие цветки удаляю даже в простых кистях.
Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными (обычно это первый цветок в кисти). Такие цветки тоже удаляю, т.к. из них не образуются нормальные плоды.
Если во время цветения стоит пасмурная погода, пыльца становится тяжелой и липкой, плоды завязываются плохо. Тогда растения опрыскиваю раствором борной кислоты (2 г на Юл воды) или препаратом Завязь (по инструкции). Если погода не улучшается, обработку повторяю через 2-3 дня.
В теплице вешаю градусник на уровне примерно 1 м от земли. Температура выше +32 град, делает пыльцу стерильной, поэтому градус понижаю проветриваниями, затенением и даже открытием верха (конструкция крыши позволяет).
Формировка
Живя в Ленинградской области, пасынкую практически все томаты, иначе урожай не успеет созреть. Пасынки удаляю, как только их можно захватить пальцами — в это время они легко выламываются, не оставляя большой раны, а место слома быстро зарастает.
Могу оставить лишь один крепкий пасынок под первой кистью, чтобы пустить куст в два стебля.
Иногда главный стебель раздваивается — и тогда удаляю одну их двух образовавшихся макушек. У полудетерминантных сортов, которые иногда рано прекращают рост, всегда оставляю дежурный пасынок, становящийся потом основным стеблем. В три стебля томаты никогда не формирую — часть плодов на таком кусте не только не вызреет, но даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше созреют на нем плоды.
Крупные и без трещин: есть секрет!
Когда плоды достигнут размера горошины, между рядами томатов в канавки укладываю полуразложившийся навоз или не до конца разложившийся компост. В итоге даже сравнительно мелкоплодные сорта дают довольно крупные плоды.
Этому меня научил наш земляк, знаменитый огородник Владимир Сильное. Кстати, прежде раскладывала навоз по всей поверхности грядки, но он высыхал, что было не так эффективно, как с канавками.
И еще: если навоз класть раньше, чем начнут формироваться помидорки, растения будут жировать, плоды получатся невкусными, на них могут быть трещины, уродливости.
Хороший старт
Чтобы рассада была крепкой, обязательно ее закаливаю. А высаживаю, когда земля прогреется до +10…+15 град., иначе она надолго замедлит рост. Посадки не загущаю: 45-50×60 см. В почву добавляю суперфосфат, золу и немного азотного минерального удобрения.
Подкормки
Первую делаю в начале июня, обрабатывая кусты по листьям мочевиной (1 ст.л. на ведро воды). Правда, опрыскиваю лишь в случае азотного голодания (желтеют листья, начиная с нижних). Второй раз подкармливаю, когда на первом соцветии образуются завязи: 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 кв.м (рассыпаю под кустами). Когда появляются плоды, для более интенсивного налива подкармливаю томаты комплексным минеральным удобрением (50-70 г на 10 л воды) и золой (2 ст. на1 кв.м). Эти добавки обеспечивают растения микроэлементами и делают помидоры более сладкими.
Мульча
Поскольку земля у меня легкая и влагу держит плохо, после полива почву для уменьшения испарения мульчирую слоем сеченой травы.
Опыление
В июне-июле томаты активно цветут. Для более надежного опыления растения часов в 11 утра потряхиваю.
В сложных кистях бывает очень много цветков, часть из которых сильно запаздывает с раскрытием (оно длится 2-3 дня) по сравнению с основной массой цветков в этой кисти. Такие отстающие цветки удаляю даже в простых кистях.
Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными (обычно это первый цветок в кисти). Такие цветки тоже удаляю, т.к. из них не образуются нормальные плоды.
Если во время цветения стоит пасмурная погода, пыльца становится тяжелой и липкой, плоды завязываются плохо. Тогда растения опрыскиваю раствором борной кислоты (2 г на Юл воды) или препаратом Завязь (по инструкции). Если погода не улучшается, обработку повторяю через 2-3 дня.
В теплице вешаю градусник на уровне примерно 1 м от земли. Температура выше +32 град, делает пыльцу стерильной, поэтому градус понижаю проветриваниями, затенением и даже открытием верха (конструкция крыши позволяет).
Формировка
Живя в Ленинградской области, пасынкую практически все томаты, иначе урожай не успеет созреть. Пасынки удаляю, как только их можно захватить пальцами — в это время они легко выламываются, не оставляя большой раны, а место слома быстро зарастает.
Могу оставить лишь один крепкий пасынок под первой кистью, чтобы пустить куст в два стебля.
Иногда главный стебель раздваивается — и тогда удаляю одну их двух образовавшихся макушек. У полудетерминантных сортов, которые иногда рано прекращают рост, всегда оставляю дежурный пасынок, становящийся потом основным стеблем. В три стебля томаты никогда не формирую — часть плодов на таком кусте не только не вызреет, но даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше созреют на нем плоды.
Крупные и без трещин: есть секрет!
Когда плоды достигнут размера горошины, между рядами томатов в канавки укладываю полуразложившийся навоз или не до конца разложившийся компост. В итоге даже сравнительно мелкоплодные сорта дают довольно крупные плоды.
Этому меня научил наш земляк, знаменитый огородник Владимир Сильное. Кстати, прежде раскладывала навоз по всей поверхности грядки, но он высыхал, что было не так эффективно, как с канавками.
И еще: если навоз класть раньше, чем начнут формироваться помидорки, растения будут жировать, плоды получатся невкусными, на них могут быть трещины, уродливости.