УКРЫВАЕМ РОЗЫ: личный опыт Татьяны Жирковой
УКРЫВАЕМ РОЗЫ: личный опыт Татьяны Жирковой
Часто можно услышать: "Я розы не укрываю, листву не обрезаю". Когда-то я поступала так же – до первой по-настоящему суровой зимы.
В местности, где находится моя дача, первый выпавший снег почти всегда ложится до весны, а сугробы обычно выше метра. Розы прекрасно под ними зимовали и хорошо цвели следующим летом. Но в декабре 2002 года по сухой земле без снега ударили морозы, и у многих розы погибли. Я тоже лишилась значительной части моей коллекции.
После этого я начала пригибать и укрывать розы на зиму лутрасилом. Результаты превзошли мои ожидания: кусты достигали огромных размеров, цвели гораздо обильнее и дружнее. До этого мне никогда не удавалось добиться такого буйного цветения. Дача находится в лесу, на северо-западе Подмосковья. Снег сходит достаточно поздно, поэтому розы зацветают позже, чем в других районах, примерно на две недели. А при зимовке без укрытия – на целый месяц. Так что многие сорта толком и не успевали зацвести повторно. Теперь вторая волна цветения практически не уступает по обильности первой.
Начав пригибать кусты, я столкнулась с проблемой. Прямостоячие толстые ветви чайногибридных роз и роз флорибунда менее гибкие и более хрупкие, чем у шрабов и плетистых, – согнуть взрослые побеги практически нельзя. Можно лишь очень аккуратно пригнуть молодые побеги. Я решила поэкспериментировать: поставила дуги повыше и обрезала розы под их высоту. Кусты не обмерзли даже под метровыми укрытиями, очень быстро тронулись в рост и зацвели на 3–4 недели раньше, чем обычно, поражая своими размерами и пышностью цветения. Сразу же появилась возможность обрезать их так, чтобы на каждом кусте всегда был хотя бы один цветок. С тех пор обрезку роз я провожу только весной, а осенью лишь укорачиваю верхушки до высоты укрытия.
(рис.1)
Анализируя результаты зимовки, я отметила одну особенность: группы, укрытые одним большим куском лутрасила, зимуют лучше одиночно укрытых кустов.
И чем больше площадь укрытия, тем лучше зимовка. А также поняла, что и в наших суровых условиях могут прекрасно зимовать и цвести розы, выведенные для теплого климата, и даже тепличные сорта.
(рис.2)
Готовь сани летом и осенью
С начала августа я прекращаю вносить азотсодержащие удобрения. Азот стимулирует активный рост и образование новых побегов, которые все равно не успеют вызреть до наступления холодов. Поэтому до конца сентября продолжаю подкормку калийно-магниевыми удобрениями, они способствуют вызреванию побегов.
С начала сентября полностью прекращаю полив, даже если стоит теплая и сухая погода. Во второй половине месяца начинаю постепенную обрезку листьев с нижней части куста. Процесс это достаточно трудоемкий и занимает где-то три недели: у меня довольно большая коллекция роз – около 400 сортов.
В начале октября удаляю оставшиеся листья и сжигаю их. Однажды я попробовала оставить розы зимовать с листвой, и результат мне не понравился. Следующим летом розы долго болели, цветение было слабее, и пришлось потратить массу времени на борьбу с перезимовавшими на старой листве грибами. Многие перед пригибанием и укрытием роз срезают цветы, плоды и завязи. На мой взгляд, лучше этого не делать, так как любая обрезка стимулирует рост. При оттепелях, которые в средней полосе России в последние годы зачастую случаются и зимой, розы могут тронуться в рост. Это отрицательно скажется на их зимовке. Многие считают, что слабо вызревшие побеги перед зимовкой стоит удалить. Мой опыт показывает обратное: порой они зимуют ничуть не хуже полностью вызревших, а иногда даже и лучше. Самая большая неприятность, которая может произойти со слабо вызревшим побегом, – подсыхание его верхней части.
(рис.3)
В конце октября – начале ноября я убираю все растительные остатки под кустами, срезаю многолетники и неглубоко, на 5–10 см перекапываю почву. От окучивания я отказалась, так как в моих условиях оно приносит больше вреда, чем пользы: розы подпревают. Затем обрабатываю все кусты железным купоросом от грибных болезней. После этого начинаю связывать и пригибать шрабы и плетистые розы. Большинство кустов за один подход уложить невозможно – ломаются, поэтому сгибаю их в несколько заходов. Момент, когда нужно остановиться, определяю интуитивно, по сопротивлению побегов. За несколько лет выработался навык, так что сломанных ветвей практически не бывает. На землю побеги не кладу, оставляя 10–20 см воздушной прослойки, и фиксирую их в этом положении. Когда этот, пожалуй, самый ответственный и тяжелый этап закончен, ставлю дуги, чтобы розы не поломало снегом. На них укладываю в два слоя лутрасил-60 и прижимаю в нескольких местах, тогда его не унесет при сильном ветре.
Существуют так же так называемые неукрывные розы. В основном это гибриды видовых роз – белой, морщинистой и колючейшей, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, а также некоторые старые садовые сорта. Но лишь единицы из них могут зимовать в полный рост без ущерба последующему цветению. Большинство из так называемых неукрывных роз зимуют и цветут гораздо лучше, если их уложить. В морозные зимы они все равно обмерзают до высоты снежного покрова.
(рис.4)
Часто можно услышать: "Я розы не укрываю, листву не обрезаю". Когда-то я поступала так же – до первой по-настоящему суровой зимы.
В местности, где находится моя дача, первый выпавший снег почти всегда ложится до весны, а сугробы обычно выше метра. Розы прекрасно под ними зимовали и хорошо цвели следующим летом. Но в декабре 2002 года по сухой земле без снега ударили морозы, и у многих розы погибли. Я тоже лишилась значительной части моей коллекции.
После этого я начала пригибать и укрывать розы на зиму лутрасилом. Результаты превзошли мои ожидания: кусты достигали огромных размеров, цвели гораздо обильнее и дружнее. До этого мне никогда не удавалось добиться такого буйного цветения. Дача находится в лесу, на северо-западе Подмосковья. Снег сходит достаточно поздно, поэтому розы зацветают позже, чем в других районах, примерно на две недели. А при зимовке без укрытия – на целый месяц. Так что многие сорта толком и не успевали зацвести повторно. Теперь вторая волна цветения практически не уступает по обильности первой.
Начав пригибать кусты, я столкнулась с проблемой. Прямостоячие толстые ветви чайногибридных роз и роз флорибунда менее гибкие и более хрупкие, чем у шрабов и плетистых, – согнуть взрослые побеги практически нельзя. Можно лишь очень аккуратно пригнуть молодые побеги. Я решила поэкспериментировать: поставила дуги повыше и обрезала розы под их высоту. Кусты не обмерзли даже под метровыми укрытиями, очень быстро тронулись в рост и зацвели на 3–4 недели раньше, чем обычно, поражая своими размерами и пышностью цветения. Сразу же появилась возможность обрезать их так, чтобы на каждом кусте всегда был хотя бы один цветок. С тех пор обрезку роз я провожу только весной, а осенью лишь укорачиваю верхушки до высоты укрытия.
(рис.1)
Анализируя результаты зимовки, я отметила одну особенность: группы, укрытые одним большим куском лутрасила, зимуют лучше одиночно укрытых кустов.
И чем больше площадь укрытия, тем лучше зимовка. А также поняла, что и в наших суровых условиях могут прекрасно зимовать и цвести розы, выведенные для теплого климата, и даже тепличные сорта.
(рис.2)
Готовь сани летом и осенью
С начала августа я прекращаю вносить азотсодержащие удобрения. Азот стимулирует активный рост и образование новых побегов, которые все равно не успеют вызреть до наступления холодов. Поэтому до конца сентября продолжаю подкормку калийно-магниевыми удобрениями, они способствуют вызреванию побегов.
С начала сентября полностью прекращаю полив, даже если стоит теплая и сухая погода. Во второй половине месяца начинаю постепенную обрезку листьев с нижней части куста. Процесс это достаточно трудоемкий и занимает где-то три недели: у меня довольно большая коллекция роз – около 400 сортов.
В начале октября удаляю оставшиеся листья и сжигаю их. Однажды я попробовала оставить розы зимовать с листвой, и результат мне не понравился. Следующим летом розы долго болели, цветение было слабее, и пришлось потратить массу времени на борьбу с перезимовавшими на старой листве грибами. Многие перед пригибанием и укрытием роз срезают цветы, плоды и завязи. На мой взгляд, лучше этого не делать, так как любая обрезка стимулирует рост. При оттепелях, которые в средней полосе России в последние годы зачастую случаются и зимой, розы могут тронуться в рост. Это отрицательно скажется на их зимовке. Многие считают, что слабо вызревшие побеги перед зимовкой стоит удалить. Мой опыт показывает обратное: порой они зимуют ничуть не хуже полностью вызревших, а иногда даже и лучше. Самая большая неприятность, которая может произойти со слабо вызревшим побегом, – подсыхание его верхней части.
(рис.3)
В конце октября – начале ноября я убираю все растительные остатки под кустами, срезаю многолетники и неглубоко, на 5–10 см перекапываю почву. От окучивания я отказалась, так как в моих условиях оно приносит больше вреда, чем пользы: розы подпревают. Затем обрабатываю все кусты железным купоросом от грибных болезней. После этого начинаю связывать и пригибать шрабы и плетистые розы. Большинство кустов за один подход уложить невозможно – ломаются, поэтому сгибаю их в несколько заходов. Момент, когда нужно остановиться, определяю интуитивно, по сопротивлению побегов. За несколько лет выработался навык, так что сломанных ветвей практически не бывает. На землю побеги не кладу, оставляя 10–20 см воздушной прослойки, и фиксирую их в этом положении. Когда этот, пожалуй, самый ответственный и тяжелый этап закончен, ставлю дуги, чтобы розы не поломало снегом. На них укладываю в два слоя лутрасил-60 и прижимаю в нескольких местах, тогда его не унесет при сильном ветре.
Существуют так же так называемые неукрывные розы. В основном это гибриды видовых роз – белой, морщинистой и колючейшей, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, а также некоторые старые садовые сорта. Но лишь единицы из них могут зимовать в полный рост без ущерба последующему цветению. Большинство из так называемых неукрывных роз зимуют и цветут гораздо лучше, если их уложить. В морозные зимы они все равно обмерзают до высоты снежного покрова.
(рис.4)